在马尔康，时间是用来浪费的

车子过了汶川以后,山就变了，不是那种温吞吞的、长满灌木的丘陵，而是一下子立了起来，像谁把大地狠狠捏了一把，捏出无数道褶皱和棱角，石头是黑的，青的，赭红的，层层叠叠地压着，公路就从这些石头的缝隙里钻过去，江在底下吼，浑黄的水，声音闷闷的，隔着车窗玻璃也能感觉到那种震动。

这就是去马尔康的路了。

说实话,来之前我对马尔康几乎一无所知，只知道它在阿坝，是州府，有个著名的卓克基土司官寨，至于别的，脑海里一片空白，朋友听说我要去那儿，愣了半天，憋出一句：“那里有啥子好耍的嘛？”我嘴上说着“去看看”，心里其实也有点打鼓，如今旅游嘛，要么看山看水，要么逛古镇吃小吃，马尔康听起来哪头都不占，但正是这种“不知道”，反而勾起了我的兴趣，那些被攻略写烂了的地方，还没去就已经觉得腻了，倒是这种地图上不起眼的小城，说不定藏着点真东西。

车进马尔康市区的时候已经快傍晚了,城市不大，沿着梭磨河两岸铺开，狭长的一条，楼房跟川西别处的小城没太大区别，灰扑扑的，带着点年代感，但是空气不一样，深吸一口，凉丝丝的，带着水汽和某种青稞酒的香气，直往脑门子里钻，街上的行人走得不紧不慢，穿着藏袍的老人围着厚厚的氆氇裙子，慢悠悠地转着手里的经筒，*进一条小巷子，那感觉更鲜明了，石板路被岁月磨得光滑，两边的墙上涂着赭红色的涂料，有些地方已经剥落了，露出底下斑驳的黄土，几个小孩在巷口追逐，叫着，笑声脆生生的，一个老阿妈坐在自家门口，手里剥着豆子，偶尔抬头看他们一眼，又低下头去，时间在这里仿佛是凝固的，又仿佛流得特别慢。

晚上住在河边的一家客栈,房间很小，窗户正对着梭磨河，夜里躺在床上，河水的声音灌满了整个屋子，轰隆隆的，像一条巨龙在黑暗里翻滚，奇怪的是，这么吵，我居然睡得很沉，第二天醒来，天已经大亮，推开窗，河对岸的山上云雾缭绕，像谁用淡墨轻轻抹了一笔，空气湿漉漉的，深吸一口，五脏六腑都舒展开了。

早饭是在楼下的小馆子解决的,要了一碗酥油茶，一碟糌粑，老板是个藏族汉子，脸膛黑红，眼睛很亮，他看着我笨手笨脚地捏糌粑，笑了，走过来示范，他的汉语带着浓重的口音，很多词得连猜带*，他说：“我们这里没啥子特别的，就是山，水，还有*。”我说：“这不就够了吗？”他愣了一下，哈哈大笑，拍了一下我的肩膀：“对嘛，你们城里人就是来看这些的。”

他说得对,马尔康确实没有那种让人一见惊叹的景观，它的美是散漫的，是不经意的，藏在一条小巷的转角，藏在一碗酥油茶的氤氲里，藏在一个老人转经筒的“吱呀”声里，你得花时间，慢慢地走，慢慢地看，慢慢地把自己融进去。

在街边的小摊上买了一种叫“人参果”的小食，其实不是什么人参，是当地山上的一种野果，晒干了，黑褐色的，嚼起来有股淡淡的甜，摊主是个小姑娘，扎着两条辫子，怯生生的，我说要一点，她拿个小塑料袋帮我装，装得满满当当的，又往袋子里多抓了一把，我付钱，她红着脸笑笑，小声说了句“谢谢”，那声音轻得像一片落叶。

沿着梭磨河往下走,河边有新建的步道，铺着木头，走起来“咯吱咯吱”响，对岸的山坡上，经幡在风中猎猎作响，五色的幡布被风吹得鼓起来，像无数只彩色的鸟扑闪着翅膀，有几个年轻人蹲在河边洗衣服，一边洗一边聊天，用的是藏语，音调高亢，带着某种古老的韵律，河风吹过来，带着水汽和洗衣粉的清香，还有他们时断时续的歌声。

我就在那儿站了很久,什么也没想，就是站着，阳光暖暖地照在背上，河水的轰鸣声震着耳膜，脸上能感觉到风里细微的水珠，这种无所事事的感觉，已经很久没有过了。

在马尔康待了三天,没有赶景点，没有做攻略，每天就是吃饭、走路、发呆，去了一座叫“昌列寺”的*，在半山腰，路很难走，但寺里很安静，高原的阳光白花花的，照着大殿的金顶，晃得人睁不开眼，几个喇嘛在院子里洗东西，见到我，只是礼貌地点点头，我坐在台阶上，看一只猫在墙角晒太阳，看一只鹰在天空中盘旋，那一刻，我觉得自己像一块石头，一块在高原上躺了很久很久的石头。

临走那天,又去了第一次喝酥油茶的那家小馆子，老板见是我，咧嘴笑了，问我还喝酥油茶不，我说，再喝更后一碗，茶端上来，还是那么香，那么浓，我慢慢地喝着，看着窗外梭磨河水滚滚东流，突然觉得，这三天里，我什么都没得到，又好像得到了很多。

后来常有人问我,马尔康好不好耍？我总是不好回答，因为它不是一个“好耍”的地方，它没有惊心动魄的风景，没有琳琅满目的玩乐，如果你带着“看点啥”的目的去，可能会失望，但如果你想找个地方，把心里那根一直绷着的弦松一松，想找个地方，让时间过得慢一点，再慢一点，那马尔康也许是个不错的选择。

在那里,时间是用来浪费的，而能这样浪费时光，本身已经是一种奢侈了。

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