理县这两年，咋说呢，有点变味了，但有些地方还是让人想一去再去

我写甘孜写得多了，后台总有人问，阿坝那边咋样？尤其理县，问的频率不低，好像大家默认我是川西通，其实甘孜阿坝虽然挨着，脾气秉性差挺远的，理县我去的次数不多，前前后后加起来五六趟，更近一次是今年五一前，趁着人还没涌进去,去住了几天。

理县给我的感觉，跟甘孜的很多地方不一样，甘孜是那种铺天盖地的、带着点野性的壮阔，雪山草原直接怼到你脸上，你都没处躲，理县呢，要秀气些，山是高的，但沟壑纵深，植被也密，雾啊水汽啊一大，就有点江南山水的意思，只不过尺度放大了好几倍，尤其是毕棚沟，我第一次去的时候，真觉得像个盆景,精致得不像话。

但这次去，更大的感受就是，理县好像被“打造”得有点过度了。

从汶川方向一进理县地界，路两边全是新修的酒店、民宿，还有一些看起来就没什么人光顾的所谓“旅游综合体”，牌子挂得一个比一个大，什么“国际”“度假”“康养”，字体都金光闪闪的，我开车路过一个叫“桃坪羌寨”的地方，本来想*进去看看，结果车还没停稳，就被好几个当地大姐围住了，扒着车窗问住不住店、吃不吃鱼，那种热情，让人有点招架不住,甚至有点想逃。

桃坪羌寨的老寨子其实还在，我后来还是进去了，门票不便宜，走在那些石头砌的巷子里，能想象出以前寨子是活的，有炊烟，有孩子跑，有老人坐在门槛上晒太阳，现在呢，几乎每一户都改成了客栈或者卖东西的铺面，门口挂着花里胡哨的招牌，卖着义乌批发来的纪念品，有个老奶奶坐在门口，脚边摆着一小筐樱桃，我问多少钱，她说二十，我看那樱桃又小又蔫，就没买，走了几步回头看她，她还是那么坐着，眼神空空的，不知道在看啥，那一瞬间突然觉得，这些寨子，有点像被抽走灵魂的标本，好看是好看,就是少了那口气。

不过话说回来，理县也没差到不能去，有些地方,还是能让人心头一软。

比如孟屯河谷，这地方名气没毕棚沟大，但恰恰因为这样，还保留着一点野趣，我从理县县城开过去，路不算好走，有一段是窄窄的乡道，错车都要小心翼翼，但一进到河谷里面，那个水声，轰隆隆的，人一下子就精神了，水是真的清，那种绿中带蓝的颜色，透亮得能看见水底的石头纹路，我脱了鞋踩进去，冰得人一激灵，但舒服，从脚底板一直凉到天灵盖,把路上攒的那点燥气全给卸了。

晚上住在一个叫上孟乡的地方，客栈老板是个年轻小伙，藏族，叫扎西还是啥，我忘了，他跟我说，他们这边搞旅游晚，没赶上好时候，现在来的人也不多，但来的基本都是懂行的，不图热闹，就图个清静，他说的“懂行”让我有点不好意思，我其实就是瞎溜达，不过他说得没错，晚上坐在他家院子里，抬头就是满天星，耳边是河水声，偶尔有几声狗叫，那种安静，是真安静，手机都没什么信号，我泡了壶茶，一个人坐了半天，脑子里啥也没想，就觉得,得劲儿。

毕棚沟我也去了，但这次没进去，主要是人多，售票大厅外头排着长队，大巴车一辆接一辆地往里运人，我看了会儿，掉头走了，不是说毕棚沟不好，它依然漂亮，只是那种漂亮，现在需要跟很多人分享，我更喜欢当年那个清冷的、安静的毕棚沟，像个小家碧玉，不施粉黛，现在它被包装成了大众情人，浓妆艳抹的，漂亮是漂亮,但总感觉少了点意思。

理县的吃的，倒是没让我失望，县城里有家牦牛肉汤锅，门脸特别不起眼，塑料凳子，油腻腻的桌子，老板是个中年藏族大哥，话不多，但汤锅是真材实料，我一个人点了个小锅，肉给得实在，炖得也烂乎，配上他们自己调的那个辣椒酱，吃得我满头大汗，旁边桌是两个从成都过来的老两口，大哥喝着小酒，跟老板有一搭没一搭地聊着，说下次还来，我心想，这种馆子，不需要什么装修，也不需要什么服务，就凭这一口汤,就能留住人。

所以理县旅游到底怎么样了？我觉得，它正在经历一个挺纠结的阶段，一边是急着想挣钱，到处盖房子、搞项目，把很多原本挺有味道的地方弄得有点四不像，另一边呢，又确实还有些没被过度开发的好地方，只要你肯花点心思，往深里走一走,还是能找到那些让人心里熨帖的东西。

我走的那天，在理县县城吃了碗面，旁边就是湍急的杂谷脑河，河水哗哗地流着，声音大得连面馆的电视声都盖不住，我就着这水声吃面，心里想着，有些地方，可能就是这么矛盾吧，一边怀念它的从前，一边又不得不接受它的现在，但只要有那么几个瞬间，让你觉得这趟没白来,也就够了。

下次再去，我可能还是不会去毕棚沟排队，我打算去那个叫凉台沟的地方，听说更野一点，如果去了,再跟你们说。

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