甘孜这地儿被太多人忽略，我斗胆说句，它才是川西的魂

好多朋友问我，阿坝那边暂时去不了，川西还能去哪儿？我每次都想拍桌子说：你倒是看看甘孜啊！

真的，我不是因为自己写甘孜才这么讲，是这地方太容易被“稻城亚丁”四个字给概括了，好像去甘孜就只能去稻城，去完就完事了，但甘孜多大呢，十五万多平方公里，比整个浙江省都大出一圈，你把川西地图摊开，从泸定开始往西，康定、丹巴、道孚、炉霍、甘孜、德格、白玉、理塘、巴塘、乡城、稻城……每个名字背后都是一套完全不一样的山河。

去年十月，我没走318主路，从康定翻折多山的时候堵了五个小时，堵到没脾气，后来干脆放弃新都桥，*进了甲根坝，那是我这些年做旅行内容更任性也更不后悔的一次乱*，甲根坝的秋天，就是那种你举着相机不知道往哪儿拍、因为哪儿都好看、更后干脆坐路边发呆的地方，路边有藏族阿姨卖酸得掉牙的野苹果，五块钱一袋，我蹲在路边啃了三颗，牙都软了，风一吹,头顶全是黄透了的青杨树叶往下飘。

其实甘孜更让我上头的不是那些大景点，是那些地图上都不太起眼的小镇子，道孚的民居，整片整片地立在公路边，墙是那种加了矿石粉的土红和明黄，窗户框得特别复杂，像藏族人把一整年的心思都花在了门脸上，我在道孚住过一家客栈，老板以前是画唐卡的，客厅里挂着他画了四年的释迦牟尼，边上却摆了个旧旧的台球桌，晚上没什么人，他就教我用藏语念“扎西德勒”,发音跑偏到我自己都想笑。

还有一次在德格印经院，下午四点多，光斜着从窗户打进来，照在那些刻满经文的木板上，灰尘在光柱里飘，有个老人从门口进来，手里转着经筒，走得很慢，每走一步地板的木头就咯吱一声，我就那么站在那儿，没拍照，也没干嘛，就听着,那声音现在想起来还在耳朵边上。

所以你要问我阿坝去不了怎么办，我真心觉得，别急着找“平替”，甘孜不是任何地方的平替，它就是它自己，你只要肯往那些没有信号的山沟沟里钻，往那些连名字都念不利索的乡道上*,它就绝不会糊弄你。

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