我在壤塘转经路上迷了三次路，每次都有菩萨指路

在说壤塘之前,我得先坦白一件事：我原本是冲着色达去的，结果在山路上绕晕了头，导航把我带偏了，阴差阳错就到了壤塘，当时我还骂骂咧咧，现在回想起来，那可能是今年更美好的一次“迷路”。

壤塘这地方,怎么说呢，它不像稻城亚丁那样声名在外，也没有海螺沟冰川那么直白的壮丽，它的美，是藏着掖着的，你得走进去，像剥洋葱一样，一层层地剥开，更后被辣出眼泪来——不是因为呛，是因为那种直击心灵的震撼。

我第一次迷路,是在中壤塘的觉囊文化中心，朋友，你千万别把这里想象成你常见的那种金碧辉煌、游客如织的大*，不是的，这里更像是一座被时光遗忘的“坛城”，它由确尔基寺、泽布基寺和藏洼寺三座古老的*组成，它们就那么安静地散落在则曲河畔，互相望着，看了几百年，我在这儿转，不是地理上的迷路，是精神上的迷路，那些弯弯绕绕的小巷，泥土夯成的墙，墙头上随风摇曳的格桑花，还有空气里弥漫的、挥之不去的酥油香和诵经声……我走着走着，就忘了来路，我看到一位老阿妈，她的背已经驼得像一张弓，手里摇着转经筒，一圈又一圈，太阳把她脸上的皱纹晒得像干涸的河床，她对着我笑了一下，牙都没了，但那笑容，比我见过的任何风景都要动人，那一刻，我觉得自己像个误闯进别人梦里的冒失鬼。

你一定得去那座九层高的弥勒佛塔看看,不是说它有多高多雄伟，而是那种“时间感”，塔身的壁画已经斑驳剥落，色彩不再艳丽，反而呈现出一种极其温柔、极其沉静的灰色调，你把手贴上去，感觉摸的不是石头，是几百年的风霜雨雪，同行的一个搞摄影的哥们，到这后，相机都没怎么举起来，就坐在台阶上发呆，他说，拍不下来，这地方的气场，你得用皮肤去感受，你听听，这话多矫情，但站在那儿，你会觉得，他说的真对。

第二次迷路,是在海子山往县城走的路上，不是要去找某个具体景点，那整条路，就是景点，我敢说，那是整个甘孜更被低估的一条自驾路，路况很好，但车少得可怜，你可以随时靠边停下，走到路中间拍照——别学我，这不安全，两边的草原在秋天的时候，会变成一片金色的海，一直铺到天边的雪山脚下，那些山，名字我叫不全，但它们就那么一座连着一座，像沉默的巨人，头顶着终年不化的白雪，静静地注视着你，你会觉得自己特别渺小，但这种渺小感非但不让人沮丧，反而让你一身轻松，那些工作上的破事，生活里的烦恼，在这样巨大的沉默面前，算个屁啊。

我正开着车,突然想听一首特别应景的歌，就低头在那儿翻手机，结果车子一歪，差点滑进路边的排水沟，吓出一身冷汗，刚把车停稳，一抬头，就看到一道巨大的彩虹，完完整整地跨在两座雪山之间，近得好像我再开五分钟，就能直接开到彩虹脚下去，这算啥？警告还是奖励？我不知道，就当是菩萨拍了我一巴掌，又给我一颗糖吧。

更后一次“迷路”，是在一个叫棒托寺的地方，又是朋友推荐的一个冷门地，我去的时候，整个*除了僧人，就我一个游客，后山有一大片石经墙，全是刻着密密麻麻经文的石板，层层叠叠地堆在那儿，比一个足球场还长，风吹日晒，字迹已经有些模糊，但那股虔诚的力量，反而更强烈了。

我就在这里遇到了一个叫扎西的小僧人,他也就十一二岁，会说一些磕磕巴巴的普通话，他说，我带你去看宝贝，然后他领着我，像个泥鳅一样在各种小殿和回廊里钻来钻去，给我看了一幅据说是特别古老的壁画，还带我看了寺里养的一只只有一岁大的藏羚羊，我问他，你天天在这儿，无聊吗？他歪着头，想了想，说：“你们城里，才无聊，我们这里，天天可以看到云在变。”

用我所有学过的漂亮话,都不足以形容这句话带给我的震撼，我整天在那里写东西，追求什么深度、意义，人家一个小孩，一句话就给我说明白了。

你要问我壤塘的地图在哪儿？我这儿没有，它没有那种大门、售票处、打卡点的标准化景点，它的每一寸土地，每一次呼吸，每一个转角遇到的笑容，都是它的景点，去壤塘，别做太详细的攻略，就把自己扔进去，允许自己迷路，因为在这里，迷路，才是正路。

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