好嘞，没问题。那我就按照咱们搞旅游自媒体的那种感觉，来聊聊若尔盖的高反问题。不整那些虚头巴脑的，就跟你唠点实在嗑

去若尔盖前，我劝你先别把高反太当回事儿，但也别不当回事儿**

文/一个总往川西跑的自驾老炮儿

好多朋友加我微信，上来第一句话就是：“哥，我想带家里人去若尔盖，但是特别怕高反，我们到底能不能去？”

每次看到这种问题，我都能想起第一次带我妈去若尔盖的自己，我妈，六十多岁，有高血压，出发前一晚紧张得睡不着，行李箱里塞满了红景天、葡萄糖，还有我爸给她准备的氧气枕头，那股劲头不像去旅游,倒像是去征战珠峰。

结果呢？到了若尔盖，我们一车人，更先“倒下”的不是我妈,是我那个天天在健身房撸铁的表弟。

这事儿就特别有意思，在草原上那几天，我妈像个没事儿人一样，在花湖的栈道上举着丝巾拍照，动作比我这个当儿子的都快，而我那个一米八五、浑身腱子肉的表弟，从唐克镇看完九曲黄河第一湾的落日开始，就抱着个氧气瓶不撒手，嘴唇发紫，头疼欲裂，连晚饭的手抓羊肉都一口没吃,白白便宜了我。

这让我彻底明白了一个道理：高反这事儿，它真的不是看人下菜碟，它就像一个脾气古怪的草原妖精，专治各种不服，你身体越好，代谢越快，耗氧量越大，它反而越容易找上你，那些平时看着病恹恹、动一动就喊累的人，到了高原上可能啥事儿没有，因为他身体的“发动机”排量小,对氧气的需求本来就低。

你问我到若尔盖会不会高反，我真没法给你一个准话，我只能跟你说，若尔盖这地方，平均海拔在3500米左右，这海拔什么概念呢？这么说吧，它不像拉萨（3650米）那么有压迫感，但也绝不是让你可以随便蹦跶的地方，它不是那种一下车就会让你头疼欲裂的极限高度，更像是一锅温水，慢慢煮着你，你可能头一天晚上觉得还好啊，没啥感觉，结果一觉醒来,后脑勺就像被人敲了一闷棍。

这种“延迟性高反”，在若尔盖太常见了，所以我的第一个建议就是：别嘚瑟，到了的第一天，千万忍着别洗澡，别觉得酒店热水好、暖气足就放松警惕，洗澡时水蒸气会让浴室氧气含量更低，毛细血管一扩张，血氧哗哗往下掉,很多人就是这么中招的。

，别把希望全寄托在红景天上，说白了，那玩意儿更多是心理安慰，真要管用，还得是葡萄糖和布洛芬，感觉心跳加速、有点发慌了，一支高浓度的葡萄糖下去，比什么都来得快，头疼得受不了，一颗布洛芬，保证你半小时后又能活蹦乱跳，至于那种罐装的便携氧气，备上一两罐就行了，别把它当饭吃，稍微有点喘就吸一口，那你的身体永远适应不了，身体是有惰性的,你得给它一点时间去调整。

说完了身体上的高反，我其实更想聊聊另一种“高反”——心理上的高反。

很多人兴冲冲地做了一礼拜攻略，把若尔盖的照片P得跟Windows桌面一样，结果去了发现，哎？怎么阴天了？怎么下雨了？怎么草没那么绿？怎么花湖的花就开那么一小片？于是整个人都不好了，觉得这趟白来了，心慌气短得更厉害了，这种情绪上的“高反”,有时候比生理上的更折磨人。

你得学会接受一种“不完美”的若尔盖，晴天有晴天的壮阔，阴天有阴天的苍凉，我走过无数次若尔盖，更美的一次记忆，反倒不是艳阳高照，而是一场突如其来的雨后，当时我们正在从若尔盖县城往红原方向开的路上，天突然像个漏了的锅底，暴雨倾盆，我们只好把车停在路边，百无聊赖地等雨停，大概等了二十分钟，雨刷器还在呼哧呼哧地刮着，天边忽然撕开一道口子，一束耶稣光直直地打在了远处的草原上，光柱里甚至能看到飘浮的雨丝，那场景，任何相机都拍不出来,美得让人想哭。

那一刻，什么高反，什么头疼,全都忘了。

还有一次，为了赶路，凌晨四五点就出发了，车灯划破草原的黑暗，两旁是影影绰绰的帐篷和低头吃草的马，我不知不觉就开到了一片高坡上，熄了火，摇下车窗，一抬头，一条银河就那样毫无预兆地横亘在眼前，近得仿佛伸手就能摸到，那种寒冷、稀薄、带着青草和牛粪味的空气吸进肺里，冰凉又提神，那一刻我就明白了，为什么我们一次次忍受着头疼、气喘、睡不着觉,也要一趟趟地往川西高原跑。

回到更开始的问题：到若尔盖旅游,到底会不会高反？

我的回答是：大概率会有一点点轻微的反应，比如轻微的头胀、入睡困难、走快了会喘，但这，不正是高原旅行的一部分吗？这点小小的不适，就像是这片土地向你讨要的一点点“买路钱”或者是入场券，你给了，它就把更震撼、更原始、更能让你记一辈子的风景,回馈给你。

别怕它，但也别轻视它，带好葡萄糖，放平心态，慢慢走，慢慢呼吸，相信我，当你站在九曲黄河第一湾的观景台，看着那条银色绸带在落日下蜿蜒，或是躺在花湖边的草地上，听着风声和水鸟的鸣叫，你会觉得，之前那一点点气喘吁吁,都值了。

若尔盖就在那里，不高不低，不远不近，用它自己的方式，考验着每一个想去拥抱它的人，而你要做的，就是告诉它，嘿,我准备好了。

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