关于若尔盖，我不太建议你跟团

若尔盖，那阵风都有脾气，跟团你闻不到

这么说吧，如果你脑子里想的是“去若尔盖报个团怎么样”，我劝你先把这个念头掐了，冲杯茶，坐下听我跟你唠，我不是一棍子打*所有旅行团，但在若尔盖这个地方，跟团,真就失去了它一大半的灵魂。

上个月，我刚从那边回来，不是带团，也不是出差，就是自己想“消失”几天，开着那辆老伙计，一头扎进了川西的绿里，在若尔盖县城的川菜馆子吃饭，碰见一大巴车的人刚下来，一车人，统一的红帽子，像草原上突然冒出来的一簇不太协调的菌子，他们涌进来，又涌出去，前后不到二十分钟，一个阿姨操着北方口音抱怨：“这草原怎么跟照片上不一样啊，哪儿有那么多花？”

我当时心里就“咯噔”一下，花，当然有，但花不会开在停车场边上，不会开在修得漂漂亮亮的观景台底下，它开在更深处，开在湿地冒着水泡的黑土旁边，开在牦牛甩着尾巴不搭理你的山坡上，这些，大巴车进不去，紧凑的行程等不了，若尔盖的美，是那种“慢”出来的东西，像炖牦牛肉，火一大，肉就柴了，味儿就散了，旅行团就像是那场大火，它只负责把你“运输”到那个地方，打个卡，证明“我来过”，却没法让你“抵达”那个地方。

我为什么要跟你说风？若尔盖的风，是有脾气的，它不是你家空调吹出来的冷气，它是活的，中午太阳晒得你头皮发麻，风是热的，卷着青草被晒蔫儿了的那种有点晕乎乎的味道，到了下午四五点，日头一斜，风立马就变脸了，凉飕飕的，带着远处雪山的讯息，一下下地，像冰凉的手指在你胳膊上弹琴，再晚点，太阳彻底掉下去，那风，就是刀子，刮得人生疼,也把人刮得无比清醒。

这些，你得“泡”在里面才能感觉到，跟团呢？行程上写着“下午三点抵达花湖，游玩两小时”，行了，那两小时，正好赶上太阳更毒，风更燥的时候，你呼哧带喘地走完栈道，拍几张背景全是人的照片，刚觉得有点意思了，哨子一吹，导游催着上车了，你跟花湖的缘分，就这么被切成了一段一段的，每一段都带着赶集的慌张，你闻不到清晨草原上那种混合着露水和夜晚寒气的甘冽，那是需要你天刚**亮,从*古包哆哆嗦嗦钻出来才有的奖赏。

很多美景，它就不在“点”上，真正的若尔盖，是在路上，是从一个县镇，奔向下一个县镇的那几百公里，路上，车极少，天地之间，就剩你自己，你会看见远处连绵的、像抹茶蛋糕一样圆润的山丘，光影在上面跑得飞快，你随时可以停下来，路边可能就有一片开得正疯的狼毒花，一小片，一小片的，在绿底子上，像不小心打翻的胭脂，你可以蹲下来，看一只土拨鼠直着身子傻愣愣地望着你，嗖”地钻进洞里，这些，大巴车不会为你停留，它巨大的身躯，甚至没法在那些窄窄的、通向秘境的小路上掉头。

跟团有没有好处？有，省心，你不用自己查攻略，不用操心车会不会坏在半路，也不用在高海拔地区还绷着一根驾驶的弦，对于那些年纪大了，或者第一次上高原，心里实在没底的人来说，跟团，起码是个安全的“安全绳”，但你心里要清楚，这个“安全绳”，是拿你更宝贵的自由换的,你失去了决定何时在一扇让你心动的风景前停下的权利。

在那家川菜馆，我看见那些跟团的游客，他们的眼神是散的，是疲倦的，他们跟景色之间，隔着一层大巴车的玻璃，隔着一个喇叭里不断重复的集合时间，他们不是在“旅行”，更像是在完成一项叫“旅游”的任务。

回到你的问题，若尔盖跟团怎么样？答案其实很清楚，如果你只是想用更省事的方式，往自己的履历上添一笔“我去过草原”，那跟团没什么不好，它就是个流水线产品，高效、稳定，但如果你真的想去感受一下，什么叫“天苍苍，野茫茫”，什么叫天地辽阔自己那点破事根本不算事……那还是自己来吧，做点功课，找个靠谱的司机，或者干脆自己慢慢开,给自己至少留上三天时间。

去听一听，那阵风到底想跟你说什么，跟团，你听不见的，那感觉，就像隔靴搔痒，总还是痒,你说难受不难受。

标签： 去若尔盖旅游团怎么样