若尔盖，那片让人想哭的草原

说实话，写甘孜写了这么久，后台总有人问若尔盖，讲真，我开始还有点懵——若尔盖在阿坝，不在甘孜，但问的人实在太多，我干脆跑了一趟，回来跟你们聊聊那片“让人想哭的草原”。

别误会，不是感动哭的，是风吹的，还有——晒的，高原紫外线真不是盖的，我第一天到若尔盖县城，帽子墨镜全副武装，结果晚上洗脸，鼻子还是脱皮了，这事儿必须放第一句说,不然你们去了回来骂我。

说回正题，若尔盖草原，我开车从县城出发，往唐克方向走，路上没什么车，就我一个人和一条笔直的柏油路，两边是那种一眼望不到头的绿，不是南方那种小家碧玉的绿，是粗犷的、野蛮的、像是颜料桶打翻了的绿，风刮过来，草浪一层一层地推，有点慢镜头的感觉，我停下车，站在路边发了十分钟呆——真不知道自己在干嘛,就纯粹不想动。

花湖是必去的，我建议你们别赶在正午去，光线太硬，拍出来的照片像p过头的绿幕，早上七八点或者傍晚五六点，光线斜着打下来，湖面倒映着云，那种蓝不是蓝绿不是绿的颜色，你没法用相机还原，反正我发了朋友圈，有人问是不是加了滤镜，我挺无语的——天地良心,手机直出。

不过得吐槽一句，景区门口到核心区要走挺长一段栈道，高反轻微的人走快了会喘，我没啥大事儿，但我前面一大姐走两步停下来吸口氧，再走两步又停，她老公在后面拎着氧气瓶，一脸生无可恋，我就想，拍个照至于吗？但转念一想，可能人家就是为了拍那张“高原湖泊”的封面图,值了。

再说黄河九曲第一弯，这个地名听着很官方对吧？实际到了，确实震撼，站在观景台上往下看，黄河像一条黄色的绸带，懒洋洋地弯来弯去，同行有个大叔说：“这河怎么看着没劲儿啊？”我笑了——人家在上游，温柔点怎么了，太阳快落山的时候，整个河谷被染成金色，我旁边一个姑娘突然哭了，是真的掉眼泪那种，她朋友问怎么了，她说不知道，就是想哭，我心想，这就是若尔盖吧,一种让人没法解释的冲动。

住宿方面我得给你们避个雷，若尔盖县城里的酒店条件还行，但草原上那些帐篷民宿，有些是真简陋，我住的那家，晚上十点停电，老板说发电机没油了，点蜡烛凑合一晚，我缩在睡袋里，听着外面的风声，感觉像在演荒野求生，但说出来你可能不信，那一晚的星星美到*，没有光污染，银河直接挂在头顶，像一条碎钻撒的带子，我没文化，只会说“卧槽”，但那种震撼,是城市里住一辈子都体会不到的。

对了，吃的方面，牦牛肉一定要尝，县城里有家小店，老板娘看我一个人，给我上了一大盘牛肉，配青稞饼和酥油茶，肉是那种嚼着很有韧劲的，不是餐厅里那种嫩得没脾气的，我就着青稞饼，一口肉一口茶，吃到更后撑得站不起来，结账的时候老板娘说：“小伙子能吃是好事。”我脸都红了——不是害羞，是吃得太猛,高原反应有点上头。

更后说一句掏心窝子的，若尔盖这个地方，不适合那种“打卡式”旅游，你要是想着一天跑四个景点、拍照发九宫格，那可能会失望，它适合慢下来，坐在草地上看云，闻牛粪味，听风声和经幡翻动的声音，你可能会觉得无聊，但如果你进去了，那片草原会一直在你心里待着,赶都赶不走。

反正我回来了，坐在成都的电脑前写这篇东西，脑子里还是那片绿，你说值不值得去？我只能说，如果条件允许，挑个七八月去一趟，别贪多，住个两三天,你会有自己的答案的。

好了，这期就这样吧，下回聊聊甘孜那边的冷门路线——有去过的朋友可以留言告诉我。

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