三月理塘？不，我说的是理县！三天玩转川西小环线，雪山下泡温泉才叫春天

说实话，每次跟人提起理县，十有八九都会听成“理塘”，得，*那地方太火了，连带着我这个写甘孜的都被带偏，但今儿我得替理县正个名——这地方在三月份，简直就是被低估的宝藏地，没稻城那么高冷，没色达那么遥远，但雪山、温泉、羌寨、藏寨一样不少，关键是人少啊！不用在观景台上跟陌生人挤来挤去，那种感觉，啧,爽。

三天时间，不算长也不算短，但足够你把自己从城市里拔出来,扔进这片还没完全苏醒的高原春色里。

第一天：钻进桃坪羌寨，吃一顿正经羌家饭

早上从成都出发，别磨蹭，三个多小时车程，到理县差不多中午，别急着去酒店，直接杀到桃坪羌寨，这地方有着上千年的历史，石头垒起来的房子，巷子窄得只能容两个人侧身过，头顶上还时不时探出几根枯藤，走在里面，手机信号时有时无，反倒挺好——终于不用回那些烦人的微信了。

午饭就在寨子里找个羌家乐解决，别点什么高大上的菜，就点更普通的腊肉炖萝卜、洋芋糍粑、酸菜面块，说实话，这些东西看着其貌不扬，但那种腊肉的烟熏味混着高原阳光的晒味，一口下去你就知道自己到了，老板可能会端上一壶自酿的青稞酒，度数不高，暖暖身子正合适，别贪杯,后面还得开车去住的地方呢。

下午可以去碉楼看看，站在顶上，整个寨子尽收眼底，说实话，三月的风还带着点刺骨的凉，但阳光晒在脸上又是暖的，那种冰火两重天的感觉,挺奇妙的。

晚上建议住在古尔沟，这地方就一个关键词：温泉，找家带私汤的民宿，把身子泡进热腾腾的泉水里，抬头还能看见远处的雪山尖尖上更后一抹夕阳红，老实讲，写文章的时候我还在想，这世上大概没有什么比三月的古尔沟温泉更治愈的东西了，如果有,那就是泡完温泉再吃一顿牦牛火锅。

第二天：毕棚沟的雪还没化，但杜鹃花已经在密谋了

别睡懒觉，八点前就要到毕棚沟景区门口，为什么？因为早上的光线更好，而且人少，三月的毕棚沟，雪还没完全退去，湖面上结着薄薄的冰，偶尔能看到冰裂开时发出的“咔嚓”声，说实话，那声音在寂静的山谷里听着特别清脆，像是什么东西碎了,又像是春天在使劲敲门。

景区里的观光车会把你送到上海子，剩下的一段可以徒步，别嫌累，这段路才是精华，两边的原始森林静得能听见自己的呼吸，偶尔有鸟叫，但更多时候只有脚下积雪被踩实的“咯吱”声，边走边拍，手机也好相机也罢，随便一拍都是屏保，对了，别光顾着仰头看雪山，低头找找那些贴着地面长的杜鹃花苞，三月底它们已经开始蠢蠢欲动了，等四五月一开,那叫一个惊艳。

中午在景区里简单吃点东西，自带的干粮更好，找个有太阳的角落坐下来，看着远处的雪山发呆，下午三四点就该往外撤了，别太晚,山里的温度降得快。

晚上回古尔沟，如果你还有力气，可以去县城里转转，理县的县城不大，但藏式建筑和羌族文化的混合感特别有意思，街边卖烤土豆的摊子香气四溢，买一个，捧在手里暖烘烘的，边走边吃,不用在乎形象。

第三天：米亚罗还没红，但藏寨的经幡已经吹了一个冬天

更后一天，往米亚罗方向走，很多人都知道米亚罗秋天是看红叶的圣地，但三月的米亚罗，其实也有它独特的美，没有红叶，但那些光秃秃的树干在蓝天下勾勒出的线条,有种说不出的苍凉感。

路上会经过一些藏寨，挑一个停下来走走，比如甘堡藏寨，比桃坪更安静，游客更少，寨子里的老人会坐在门口晒太阳，手里转着经筒，看到你路过会笑着点点头，别急着拍照，先跟他们打个招呼，聊两句，他们可能听不懂普通话,但那笑容足够表达一切了。

中午在藏寨里吃顿饭，试试酥油茶和糌粑，实话实说，第一次喝酥油茶的人可能会觉得味道有点怪，但喝上几口就会上瘾，那种咸香的口感配上糌粑的干香,能让你在高原上走路带风。

下午就该往回走了，别不舍得，这一路上你看到的雪山、泡过的温泉、吃过的腊肉，都会跟着你的记忆回城市去，说不定半个月后的某个加班深夜,你会突然想念起古尔沟那晚的星空。

更后碎碎念几句：

三月的理县，温差大，白天晒着太阳穿件薄羽绒就够了，晚上一降温，羽绒服里还得加抓绒，帽子手套必带，别问我怎么知道的,问就是吃过亏。

高原反应？理县海拔不到两千米，多数人都没事，但如果你平时运动量大，或者心肺功能一般，别一上来就蹦蹦跳跳,慢慢来。

也是更重要的——别光顾着拍照发朋友圈，用眼睛看，用心感受，那些滤镜修不出来的光影、现场听不到的风声、闻不到的松针味,才是这趟旅行真正值得带回家的东西。

好了，不啰嗦了，你要是看完心动了，就收拾行李出发吧，三月的理县,正在等你。

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