独行若尔盖，一个人的草原，是自由在呼吸

若尔盖这地方,名字念起来就有一股子辽阔的味道，决定一个人去的时候，朋友都问：“草原上一个人，不寂寞吗？”我笑了笑，没回答，有些地方，或许就是为独处而生的，当你真正站在那片天地之间，才会明白，寂寞是城市的特产，只有无边的自由和风。

出发：一辆车，一个包，一颗随时可以停下的心

从成都出发,没有选择直达的匆忙，一个人玩的好处，就是可以任性，我在汶川下了车，在古羌城的老巷子里吃了一碗豆花，和卖花椒的嬢嬢闲扯了半小时天气，去若尔盖的路，本身就是风景，沿着岷江峡谷盘旋而上，车窗像一卷缓缓摊开的巨幅山水画，过了松潘古城，空气陡然清冽起来，路边的藏式民居顶上，风马旗开始猎猎作响，我没有刻意赶去某个景点，看到一片好看的草甸，就把车往路边一靠，坐在引擎盖上，看云朵的影子在山坡上慢慢爬行，耳机里的歌都嫌吵，更好的配乐是风声，和不*虫子的嗡鸣，一个人，时间才是自己的。

花湖：与一片水泊的寂静对话

*站直奔花湖,不是因为它更出名，而是想在更清静的早晨遇见它，果然，到的时候游客尚稀，木栈道长长地伸向湿地深处，踩上去有轻微的“吱呀”声，成了这片寂静里*的节奏，水是那种醉人的蓝，倒映着同样清澈的天，水天之间，是一丛丛、一簇簇的斑斓，黄的、紫的、白的花，不是精心栽培的规整，而是野生野长的烂漫，挤挤挨挨，热热闹闹，反倒衬得天地更静了。

我找了块干燥的草甸坐下,什么也不做，看一只黑颈鹤单腿立在浅水里，良久不动，仿佛入定；看一团云在水中的倒影，被微风吹皱，慢慢散开，没有同伴需要交谈，没有行程需要讨论，感官被放大到了*，你能闻到泥土混着水汽的腥甜，能听到远处水鸟极细微的啁啾，那种宁静，不是空洞的，而是饱满的，像把整个草原的呼吸都吸纳进了胸膛，偶尔有别的游客经过，笑语声由远及近，再渐渐远去，这片世界便又重新还给你，那一刻忽然觉得，孤独不是数量，而是一种状态，你与万物同在，便不孤独。

黄河九曲：等一场一个人的日落

“黄河九曲*湾”的名头太响，去之前怕它太过喧闹，下午抵达观景台，人确实不少，但我发现，大多数人都挤在更高的那座木质扶梯平台附近，拍几张标准游客照，便匆匆离去，我绕开了人群，沿着山坡随意往上走了一段，找到一块被经幡缠绕的大石头，坐了下来。

从这里看出去,黄河像一条闪着金光的缎带，在无垠的绿丝绒上抛出一个又一个优雅的弯，它一点也不浑浊，也不咆哮，而是温顺、宁静，像个在母亲怀中安睡的婴儿，太阳开始西沉，光线变得魔术般神奇，草原的颜色从明亮的绿，过渡到温暖的橙，再染上淡淡的紫，整个河谷仿佛一个巨大的调色盘，而光线是那位更高明的画师。

身边没有人和我分享惊叹,但那份震撼却更加直接、猛烈地撞击着心脏，我架起手机想延时摄影，却发现电池不知何时耗尽了，愣了一下，随即释然，也好，就用眼睛当镜头，把这一刻的辉煌，直接烙印在记忆里吧，当更后一抹余晖消失在地平线，寒意袭来，我裹紧冲锋衣下山，身后是璀璨星空缓缓登场，前方是小镇零星的灯火，那份壮丽与温柔交织的感动，因为无人诉说，反而更深地沉淀在了心底。

扎萨格：在峡谷与神山之间，找到自己的节奏

更后一天,我避开了所有旅行团的大巴路线，去了相对小众的“扎萨格”神山，这里更像一个地质秘境，有嶙峋的石峰，幽深的峡谷，和原始森林，徒步的小径上，常常前后都望不见人，只有自己的脚步声、喘息声，和挂在背包上的铃铛偶尔的轻响。

路不好走,有时需要手脚并用攀过滑坡的碎石，累得气喘吁吁时，就一屁股坐在苔藓上，灌几口凉水，没有队友的鼓励或催促，全凭自己决定是坚持还是休息，这种对自己完全负责的感觉，很累，也很上瘾，在一处山崖转角，豁然开朗，整片红色砂岩山体在阳光下熠熠生辉，宛如神迹，我对着空谷长长地喊了一声，回声层层荡回来，像是山与我的应答，那份成就感，是跟着队伍坐观光车无法体会的。

一个人的烟火与星光

吃,一个人也能吃出花样，在唐克镇的小饭馆，点一份热腾腾的牦牛肉汤锅，老板看我只身一人，送了一碟自家腌的泡菜，夜晚，住在草原上的小民宿，老板生起篝火，几个天南地北的住客围坐着，有一搭没一搭地聊天，分享各自拍到的星空，银河低垂，仿佛伸手可及，我们并不熟识，但在这星空下，共享着同一份渺小与感动，这种短暂而温暖的联结，恰到好处，没有负担。

离开若尔盖那天,我回头望了望，草原依旧沉默，云朵依旧舒卷，它不会记得一个独行者的来去，但我知道，有些东西不一样了，我带走的，不是相机里定格的风景，而是皮肤上阳光与风的气息，是胸腔里被自由充盈过的开阔，是一种“我能独自面对一片天地”的平静底气。

若尔盖,它从不问你为何独行，它只是展开怀抱，用它的辽阔，接纳你所有的情绪，然后告诉你，天地之大，一人，足矣，一个人的旅行，不是逃离，而是奔赴——奔赴内心，与真实的自己，在无垠的风景里，坦然相遇。

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