甘孜以北，若尔盖，一个人的草原*

说实话，我第一次决定一个人去若尔盖的时候，身边朋友都以为我疯了，他们觉得草原这种地方，要么跟团要么自驾，一个人去干啥？数牦牛吗？但我就是想去，不为什么，就想在那种天地广阔的地方,好好跟自己待一会儿。

从成都出发，先坐大巴到康定，再从康定转车，路上遇到个藏族大叔，看我背着个大包，操着不太流利的汉语问我：“一个人？”我点头，他咧嘴笑了，露出一口白牙：“草原上的风，一个人吹才舒服。”

我当时觉得,这话说得真对。

到了若尔盖已经是傍晚了，六月的草原，黄昏来得特别慢，太阳像是舍不得走，在天边挂着，把整片草原染成金红色，我找了一家藏家乐住下，主人是位叫卓玛的阿姨，见我一个人，特意给我安排了个靠窗的房间。“明天早上你推开窗，”她说，“就能看到雾气从草地上爬起来。”

说实话，高原反应还是有点的，晚上头隐隐作痛，翻来覆去睡不着，索性爬起来，裹了件外套走到院子里，草原的夜晚冷得让人意外，六月份啊，我穿着冲锋衣还觉得凉，但星星是真他妈的多，密密麻麻的，像是谁把碎钻石撒在了黑布上，银河清晰得不像话，就那么横亘在头顶，你抬头看的时候，会有一种错觉,觉得自己被整个宇宙包裹着。

那一刻我突然理解了，为什么藏族人对自然有那么深的敬畏，在这种地方,你不可能不敬畏。

第二天一早，卓玛阿姨给我准备了酥油茶和糌粑，说真的，第一次吃糌粑，那口感……不太好形容，有点粗糙，但配上酥油茶，倒也有种质朴的香，卓玛看我吃得费劲，笑着说：“慢慢来，草原上的东西，要慢慢品。”

我租了匹马，没有向导，就自己沿着牧民踩出来的小路走，马是匹温顺的枣红马，叫“扎西”，意思是吉祥，其实我骑术很烂，但扎西好像知道我是个菜鸟，走得特别稳当，草原上的风真的像大叔说的那样，吹过来的时候，没有城市的喧嚣和尘土，有的只是草的味道,还有远处花湖飘来的水汽。

骑了两个小时，我找了个小山坡坐下，周围一个人都没有，只有风声和远处偶尔传来的鸟叫，草原太平了，平到你觉得自己是这个世界上的一个小点，但奇怪的是，这种渺小感并不让人失落,反而有种奇异的踏实。

我掏出手机想拍照，后来放弃了，真的，那种广阔,摄像头根本装不下。

中午的时候，碰到一群转场的牧民，他们赶着几百头牦牛，浩浩荡荡地从远处走来，领头的是个年轻人，大概二十出头，脸上带着高原红，冲我喊了句什么，我没听懂，他笑着摇了摇手里的鞭子，意思可能是让我让一让，牦牛们慢吞吞地走过去，有的还好奇地看我一眼，那眼神，说不上呆萌,但挺有意思的。

傍晚回到住的地方，卓玛阿姨正在做晚饭，她问我今天去了哪里，我说只是在附近转了转，她又问：“一个人，不觉得孤单吗？”我想了想，说：“其实还好，草原上好像什么东西都在陪着你。”卓玛听了，笑得很开心,说我和草原有缘分。

晚上她给我做了顿简单的晚餐——牦牛肉炖土豆，还有自家做的酸奶，牦牛肉很有嚼劲，味道比想象中浓郁，酸奶特别酸，加了白糖才好入口，我们坐在院子里吃，卓玛给我讲她年轻时的故事，说她曾经一个人骑马从若尔盖到红原，走了整整三天，我听着，觉得这个女人,真酷。

在若尔盖待了三天，几乎什么都没做，就是骑马、散步、发发呆、跟卓玛聊聊天，走的那天早上，扎西居然还认得我，冲我打了个响鼻，卓玛塞给我一包糌粑，“路上吃。”她说。

回来的路上，大巴车颠簸着，我看着窗外逐渐退去的草原，突然有点舍不得，一个人旅行其实没有想象中那么可怕，尤其是在草原这样的地方，你不需要说话，不需要讨好谁，不需要做任何事，你只需要在那片辽阔里待着，然后发现,原来自己也可以很安静。

现在有时候工作累了，我还会想起若尔盖的那个黄昏，星星那么多的夜晚，还有卓玛阿姨说的那句话：“草原上的风，一个人吹才舒服。”

是啊，有些风景,真的得一个人去看。

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