若尔盖花湖，被318国道遗忘的眼泪，美到让人忘了呼吸

说真的，你要是问一个自驾过川藏线的人，甘孜有啥，他能给你掰着手指头数半天：稻城亚丁、色达佛学院、新都桥……但你要是突然提一嘴“若尔盖花湖”，好多人可能先愣一下：“若尔盖？那不是阿坝州的地界吗？”

没错，若尔盖县在行政上属于阿坝，但在地理和风光的血脉里，它和甘孜那片让人魂牵梦萦的草原湿地，是连在一起的，今天咱就抛开那些热得发烫的网红打卡地，往甘孜的东北边儿上走走，*个弯，去探探这个被许多匆匆赶路的旅人错过的高原明珠——若尔盖花湖，它不像一些景点那样喧嚣直白，它更像大地悄悄珍藏的一颗眼泪，安静，澄澈,美得有点不真实。

从甘孜州府康定往北，或者从成都经汶川、松潘一路西行，当辽阔的若尔盖大草原像一幅无边无际的绿毯子在眼前铺开时，花湖，就藏在这片毯子的腹地，你得有点耐心，离开主干道，沿着蜿蜒的草原路开上一段，起初，你可能会觉得，不就是草原嘛，看多了都一个样，但就在你觉得景色有些“平淡”的时候，一片难以形容的蓝,会毫无征兆地撞进你的视野。

那是一种什么样的蓝啊！它不是大海那种深邃的、带着力量感的蓝，也不是天空那种辽远的、虚无的蓝，花湖的蓝，是温润的，像一块被岁月打磨得极其光滑的蓝宝石，又像更上等的青瓷，静静地镶嵌在翠绿的草原上，天空的云朵倒映在湖里，慢悠悠地飘着，分不清是云在湖中游，还是湖在天上流，湖边没有围栏，没有嘈杂的商铺，只有一条长长的、朴素的木质栈道，弯弯曲曲地伸向湖心，踩在栈道上，吱呀作响,这声音反而让周遭显得更静了。

走近了看，你才会明白它为什么叫“花湖”，每年六七月，湖边的水草丰茂起来，各种不*的野花就开了，不是那种成片成片、侵略性很强的花海，而是星星点点，这儿一丛鹅黄的报春，那儿一片淡紫的马先蒿，还有白色的小花羞答答地藏在草叶间，它们映着碧蓝的湖水和更蓝的天，色彩干净纯粹得像孩子的画，水鸟是这里的主人，斑头雁、赤麻鸭、黑颈鹤（如果你运气够好）……它们或在浅滩上优雅地踱步，或扑棱着翅膀低空掠过湖面，划出一道转瞬即逝的涟漪，留下一串清亮的鸣叫，你会不自觉地放轻脚步，压低声音，生怕惊扰了这片天地固有的宁静，什么KPI、什么流量焦虑、什么城市里的烦心事儿，好像都被这湖水和清风涤荡干净了，心里头就剩下一种空灵的、妥帖的平静。

有人说，花湖更美的时刻是清晨和黄昏，清晨，湖面常会起一层薄薄的雾气，像轻纱一样笼着，朝阳的金光一点点渗过来，给一切都镶上毛茸茸的金边，仙境也不过如此了，而黄昏，则是色彩的狂欢，落日把云彩烧成橘红、绛紫，这些炽烈的颜色全部倾倒进湖里，湖水便从湛蓝变成了一种富丽的、变幻莫测的锦缎，那种辉煌与壮丽，语言显得苍白，你只能呆呆地看着,感受心脏被美景重重撞击的微疼。

高原的天，娃娃的脸，你可能上一秒还沐浴在灿烂阳光里，下一秒一片乌云飘过，就能带来一阵急雨，雨点噼里啪啦打在湖面上，激起无数个小圆圈，但别急着躲，高原的雨往往来得快，去得也快，雨过天晴，如果运气好，一道彩虹可能就斜斜地架在湖与天之间，那又是另一番震撼了，这种不确定性,反而成了旅途中更生动的记忆。

在花湖，你很难找到那种“标准化的旅游体验”，这里没有惊险刺激的项目，没有精心编排的表演，甚至吃饭住宿都得去不远处的镇上解决，它提供的，就是一种“无所事事”的*，你可以坐在栈道上发呆，看云看水看鸟看一整天；可以沿着湖边慢慢走，感受带着青草和湖水气息的风；可以什么也不想，就让大脑彻底放空，这种“慢”，在当今的旅行节奏里,成了一种难得的治愈。

如果你厌倦了那些被过度解读和拥挤的风景，如果你在甘孜的旅途中想寻找一个能让心灵喘口气的角落，不妨绕一点路，来若尔盖花湖看看，它或许没有响彻云霄的名气，但它的美，是内向的、沉静的、需要你用心去品的，它就像高原母亲流下的一滴湛蓝的眼泪，纯净，深邃，足以洗净一路的风尘与疲惫，这份不经意间邂逅的感动，或许才是旅行中更珍贵的礼物，记得，来的时候，带上你的眼睛，和一颗安静的心,就够了。

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