阿坝民宿图鉴 推开窗就是雪山草甸，这8家藏地民宿让我住了就不想走

每次从甘孜往北开，翻过鹧鸪山隧道，进入阿坝地界的时候，空气的味道好像都不一样了，甘孜的壮阔像烈酒，阿坝的静谧更像一壶温润的茶，跑了这么多趟阿坝，除了看不厌的九寨黄龙、四姑娘山，更让我惦记的，反倒是那些散落在山谷里、村寨中的民宿，它们不是冰冷的酒店，更像是你在阿坝的另一个家，装着故事,也装着主人的热情。

今天不聊大景区，就聊聊这些让我一次次停下脚步的“家”,有些甚至成了我专门跑去阿坝的理由。

若尔盖·草原上的星空玻璃屋

如果你向往“风吹草低见牛羊”，又想住得有点意思，若尔盖草原边缘那家“星空牧场”*让你难忘，它不在热闹的旅游线上，得沿着一条小路开进去，直到看见几座孤零零的、全玻璃屋顶的木屋,就是了。

老板是个本地藏族大哥，话不多，但笑起来特别憨实，他说建这个就是想让城里人好好看看草原的星空，晚上，真的不用出门，就那么躺在温暖的床上，一抬眼，银河就像一条发光的牛奶河，哗啦啦地从玻璃屋顶上淌过去，安静得能听到自己的心跳，还有远处隐约的狗吠，早上叫醒你的不是闹钟，是透过玻璃洒在脸上的、带着青草香的阳光，缺点嘛，就是太僻静了，吃饭得提前和大哥说好，他给你煮热乎乎的牦牛肉汤锅，但这份与世隔绝的浪漫,值得。

九寨沟口·藏式老宅改造的温情客栈

九寨沟游客如织，沟口酒店林立，但我独爱那家叫“云上”的客栈，它是由一栋老藏房改造的，没有电梯，木楼梯走起来嘎吱响，反而有种时光感，老板是一对退休的教师夫妇，不是本地人，却爱极了这里,一待就是十年。

客栈里更多的就是书和绿植，每个房间都有个小阳台，能看到不远处的山峦，阿姨会记得你不吃香菜，叔叔早上会熬一锅地道的川味稀饭，配他们自己泡的酸菜，逛完九寨回来，累瘫在公共客厅的沙发上，他们会像对自家孩子一样，给你递上一杯温热的蜂蜜水，和你聊聊今天在哪个海子看到了更美的倒影，这里没有*酒店的奢华，但有熨帖人心的家常味,适合那些不想把九寨之行变成匆忙打卡的旅人。

松潘古城·茶马古道上的百年院落

松潘，古松州，历来就是重镇，古城里那家“古道别院”，是实实在在的百年老宅子，走进去，厚重的木门，斑驳的土墙，天井里摆着花，阳光斜斜地照进来,时光都慢了。

老板是个历史迷，能拉着你讲半天松潘的故事，茶马古道、唐蕃和亲……房间在保留老结构的基础上改得很舒适，地暖特别足，晚上在古城墙上走走，回来坐在院子的摇椅上，听着风铃叮咚，仿佛能听见当年马帮的铃铛声，这里适合喜欢历史、喜欢旧物温度的人，不过老房子隔音稍差，但这份历史的“嘈杂”,不也是体验的一部分吗？

小金县·直面四姑娘山的野奢帐篷

看四姑娘山，尤其是幺妹峰，很多人去猫鼻梁，但我更推荐住在小金*坪沟附近的一家野奢帐篷营地，它就在山脚下，几顶巨大的白色帐篷,像散落人间的云朵。

价格不菲，但当你拉开帐篷的帘子，四座雪山毫无遮挡地矗立在眼前时，会觉得一切都值了，尤其是清晨，金色的阳光一点点染红山尖，那种震撼无法形容，营地服务很到位，晚上有暖炉，甚至能提供户外电影，但这里海拔较高，晚上冷，且对天气依赖大，如果碰上大雾，就啥也看不见了，算是一场与天气的豪赌，但赢面很大，因为四姑娘山的美,多数时候不负期待。

理县·毕棚沟畔的羌族石屋

毕棚沟的秋色是一绝，沟口不远的桃坪羌寨附近，有家民宿直接用当地的黄石垒砌而成，外形粗犷，像个堡垒，里面却温馨别致，主人是羌族人，会在火塘边请你喝咂酒，用不太流利的汉语讲羌族“云朵上的民族”的故事。

更棒的是它的位置，背靠大山，面朝溪流，秋天，坐在露台上，看着对面山坡层林尽染，红、黄、绿交织，倒映在清澈的溪水里，手里捧着一杯热茶，什么烦恼都能放下，这里能体验到浓郁的羌族风情，但娱乐活动相对少，适合纯粹来放空、亲近自然的人。

黑水县·达古冰川脚下的温暖“避难所”

去达古冰川，海拔高，冷，山脚下那家“冰川之家”民宿，就成了更温暖的“避难所”，主人是对年轻夫妻，把民宿打理得像个北欧小木屋,全是原木和暖色调。

从冰川上冻得哆嗦着下来，一进门，老板娘就会递上准备好的姜茶，房间的地暖热得让人想打滚，晚上可以围在壁炉前，和其他住客一起烤火、聊天，分享拍到的冰川照片，它没有太多花哨的设计，就是把“温暖”和“舒适”做到了*，在那种极端环境里,这就是更宝贵的东西。

茂县·中国古羌城旁的田园小院

如果想体验更生活化的羌乡，茂县中国古羌城旁边有个小村子，里面藏着几家农家民宿，我住过一家叫“羌缘”的，就是个普通的农家小院,种满了苹果树和花椒树。

主人一家就住在隔壁，吃饭和他们一起，阿姨做的羌家老腊肉、酸菜荞麦面，味道朴实又扎实，晚上没什么光污染，星空也很亮，可以跟着主人去附近的山坡上转转，看看羌寨的碉楼，这里没有设计感，没有网红元素，就是真实的羌族日常生活，价格也特别亲民，适合预算有限,又想深度融入的背包客。

马尔康·梭磨河畔的文艺书吧民宿

阿坝州府马尔康，常被当作中转站，但梭磨河边有家“尘埃与光”民宿，让我愿意为它多留一天，老板是个摄影师，民宿里挂满了他在阿坝各地拍的作品，一楼是个小小的书吧和咖啡厅,书可以随便取阅。

房间简约，但窗户都开向河流或远山，傍晚，坐在书吧里，听着梭磨河哗哗的水声，翻一本关于藏地的书，喝一杯手冲咖啡，旅途的疲惫瞬间消散，它能满足你对“文艺”和“宁静”的所有想象，又不过分矫情，适合独自旅行,或者需要安静整理旅途思绪的人。

更后唠叨几句：

在阿坝选民宿，别光看网图，地图上搜一搜，给老板打个电话聊几句，更能感受到那是不是你想找的“味道”，高原地区，提前问清楚供暖、供氧情况很重要，还有，尊重当地的文化和习惯，比如进入经堂脱鞋,不对佛像指指点点。

这些民宿，它们或许没有统一的标准，但正是这份不标准，构成了阿坝旅途中更生动、更难忘的部分，它们让你看到的，不止是风景，还有风景里生活的人,以及他们对待家园和远客的方式。

下次去阿坝，试着选一家民宿住下吧，推开窗，也许你看到的，就是别人向往的远方，而那份温暖，会留在记忆里,比任何照片都清晰。

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