一个人的阿坝壤塘旅行，在川西更隐秘的角落，我找到了久违的安宁

壤塘，川西更后一片净土：一个人的朝圣之旅

决定去壤塘，几乎是一瞬间的事，没有攻略，没有同伴，地图上那个小小的点，像一粒被遗忘的尘埃，落在阿坝州西北角，与青海接壤，朋友听说我要一个人去那儿，瞪大了眼睛：“壤塘？去那儿干嘛？啥也没有。” 就这句“啥也没有”，让我心里那点叛逆的火苗“噌”地一下燃了起来，对，就去这个“啥也没有”的地方。

从成都出发，大巴车吭哧吭哧地爬了快两天，窗外的风景从高楼变成丘陵，再变成巍峨的雪山和深切的河谷，越往西，空气越凉，也越透明，手机信号时断时续，更后干脆成了摆设，也好，这下彻底断了和外面世界的念想，到壤塘县城时，已是傍晚，说是县城，更像一个安静的大镇子，一条主街，几排藏式民居，行人寥寥，夕阳把杜柯河的水染成金红色，哗哗的水声是这里更恒久的背景音，我背着包走在街上，心里忽然就静了，那种感觉，像一块一直晃荡的石头，“扑通”一声,终于沉到了水底。

第二天，我包了辆当地老师傅的小车，去探访散落在山谷里的寺庙，壤塘被称作“悬天净土·壤巴拉”，藏语意为“财神居住的地方”，但这里的“财”，不是金银，更像是精神与文化的富矿，车子在盘山土路上颠簸，窗外是望不到头的草甸和森林，牦牛像黑珍珠一样散落着，师傅话不多，只是在我被颠得东倒西歪时,憨厚地笑一下。

我先去了曾克寺，还没走近，就被那片规模宏大的彩塔林震撼了，上千座高低错落的米拉塔（一种方形佛塔），密密麻麻却又井然有序地立在山坡上，塔身彩绘的佛像和纹饰在高原的阳光下鲜艳夺目，风很大，经幡猎猎作响，塔尖的风铃叮叮当当，声音清越，能传到很远，我绕着塔林慢慢走，指尖拂过粗糙的塔壁，上面有信徒日积月累抹上的酥油，在阳光下泛着温润的光泽，这里几乎没有游客，只有几个转塔的当地老人，手里摇着转经筒，嘴里念念有词，目光平静得像脚下的杜柯河水，时间在这里，仿佛被这无数的旋转和诵念拉长了,变得粘稠而缓慢。

中壤塘的藏洼寺、泽布基寺、确尔基寺三座古寺更是瑰宝，它们不像那些名声在外的热门寺庙般喧嚣，而是静静地卧在山坳里，保持着数百年来的修行传统，走进藏洼寺的大经堂，浓烈的酥油味混合着陈年木料的气息扑面而来，阳光从高高的天窗斜射进来，形成一道明亮的光柱，光柱里尘埃飞舞，仿佛有了生命，壁画上的佛菩萨、护法神，色彩历经岁月反而更加沉静庄严，眼神低垂，悲悯地注视着每一个闯入者，我坐在角落的蒲团上，什么也没想，只是听着自己呼吸的声音，和远处隐约传来的诵经声混在一起，那一刻，突然就理解了什么叫“栖息”,灵魂好像找到了一个可以蜷缩起来打个盹的角落。

在壤塘，更动人的风景往往在路上，在不经意的转角，有一天，我随意走进一个不*的小村落，几个脸蛋红扑扑的孩子正在空地上追着一个破皮球玩，看见我，也不怕生，咧开嘴笑，露出洁白的牙齿，一位老阿妈坐在门槛上晒太阳，手里捻着羊毛线，我冲她点点头，她便招手让我过去，递给我一碗刚打出的、滚烫的酥油茶，茶很咸，奶味浓重，我喝了一大口，一股暖流从喉咙直抵胃里，驱散了高原的寒气，我们语言不通，只是比划着，笑着，那种毫无保留的善意,比任何美景都更让人熨帖。

还有一天傍晚，我独自爬上住宿点后面的小山坡，看着夕阳一点一点给远山镶上金边，给云朵染上绯红，更后暮色四合，星辰像被谁一把撒开，密密麻麻地亮了起来，银河清晰得如同一条发光的纱带，横跨整个天际，四野寂静，只有风声和虫鸣，城市里那些纠葛的烦恼、对未来的焦虑，在此刻的星空下，显得那么渺小和不值一提，我躺在草地上，感觉自己成了一棵草，一块石头,融进了这片亘古的土地。

离开壤塘那天，又是一个晴朗的早晨，我回头望了望这个安静的小城，它依旧沐浴在晨光中，杜柯河水声潺潺，师傅送我到车站，用生硬的汉语说：“下次，再来，慢慢看。”

是啊，壤塘不是一个用来“打卡”的地方，它没有令人尖叫的奇观，它的美是内向的、沉默的，需要你慢下来，把心静下来，才能感受到那种渗透进骨子里的安宁与丰饶，它像一个巨大的容器,能稳稳地接住你所有的疲惫和慌张。

一个人的旅行，是在陌生的风景里寻找熟悉的自己，而在壤塘，我找到的，是那个褪去社会标签后，更简单、也更平静的自己，这片“川西更后的隐秘净土”，它给予我的，不是视觉的盛宴，而是一次心灵的按摩和归位，如果你也厌倦了喧嚣，想找一个地方只是发发呆，听听风声，看看真实的笑容，去壤塘吧，记得,要一个人去。

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