甘孜的壤塘县旅游*到底是谁？我翻遍了官网才找到答案

前几天写一篇甘孜冷门县城的旅游攻略，评论区突然有人问：“壤塘县旅游*是谁呀？”我一下愣住了，说实话，干这行这么久，甘孜十八个县的名字我倒是背得滚瓜烂熟，但具体到某个局的*，谁没事记这个啊？不过既然有人问，我就去查查呗，结果这一查,倒让我对壤塘这个地方多了几分好奇。

先说说*这个人，壤塘县文化广播电视和*（对，全称这么长）的*，我查到的信息是叫“何永志”，如果你去搜，可能还会看到一些更早的新闻里提到的是别的名字，那也正常，换届、调动，这年头谁还没个变动呢？反正我写文章那天看到的更新公开信息是他，至于更准确的情况，建议你直接打壤塘县政府的电话问，或者看他们官网上有没有公示,我这小作者也不敢打包票说绝对准。

不过说真的，比起*是谁，我更想聊聊壤塘这个地方，你要是对甘孜感兴趣，可能听说过色达、稻城亚丁这些网红地，但壤塘？估计十个人里有八个没听过，壤塘在甘孜州的更西边，挨着青海，属于那种“藏在深山无人识”的宝藏地，我第一次听说它，是因为一张照片——一座金碧辉煌的*坐落在山坳里，周围是连绵的草甸，阳光洒下来，整座*像被点燃了一样，后来一查,那是壤塘的曾克寺。

曾克寺的看点不仅仅是建筑，而是它旁边的“经幡山”，我这么形容你可能觉得夸张，但当你站在山脚下，看到漫山遍野的经幡从山顶铺到山脚，风一吹，整个山谷都是簌簌的声音，那种感觉，真的会让人愣在原地，我去过几次藏区，但第一次在壤塘看到这种场景时，还是忍不住“哇”了一声，旁边没别人，就我自己和风，那个瞬间我觉得自己像个傻子,但心里特别爽。

除了曾克寺，壤塘还有个叫“棒托寺”的地方，寺里的壁画和石刻是文物级别的，你要是对历史文化感兴趣，可能会在那里待上一整天，我有个朋友是搞考古的，他跟我说过，棒托寺的石刻大藏经，规模之大，保存之完整，在整个藏区都排得上号，我当时听了没太在意，后来自己去看了，才发现他说的“排得上号”有多谦虚——那些石头上的经文刻得密密麻麻,感觉每一凿都带着一股子虔诚劲儿。

再说吃的，壤塘的牦牛肉是必须尝的，跟你在城里超市买的完全不是一回事，当地人煮牦牛肉，就放点盐和花椒，别的佐料一概不加，煮出来的肉却香得让人想吞舌头，我第一次去的时候，牧民老大哥端上来一大盆，我一开始还嫌弃看着油腻，结果吃了一口就停不下来，那种肉香是直冲冲的，不带一点迂回，嚼在嘴里，满口都是高原的味道，要是运气好，赶上他们做“酥油茶”，千万别客气，连喝三碗,保证你以后再喝咖啡馆的奶咖都觉得寡淡。

不过说到底，壤塘更让我动心的，还是那种“被遗忘”的状态，它不像稻城有成熟的旅游路线，也不像色达有满山遍野的红房子，壤塘的公路两边，经常能看到老阿妈背着柴火慢慢走，小孩子在路上追着羊跑，你跟他们打招呼，他们会有点害羞地笑，然后用蹩脚的普通话问你“从哪里来”，那种质朴,是你花钱买不来的。

对了，如果你真想去壤塘，我得提醒一句：路不好走，从成都出发，开车得七八个小时，更后那段是山路，弯多路窄，司机不熟练的话可能会被吓出一身汗，但你要是熬过去了，到了壤塘县城，看到周围那些原生态的风景，就会觉得所有辛苦都值了，县城很小，就一条主街，餐馆和旅馆都在那条街上，住的地方条件一般，但干净，老板都很热情，我去的那家旅馆，老板娘看我一个人，还特意多给我烧了一壶热水，说“这里海拔高，得多喝点”。

所以回到更初那个问题——壤塘县旅游*是谁？何永志，但我觉得，比起记住这个名字，不如记住壤塘本身，你去了那里，真正接待你的，是那些不会讲普通话的牧民、是山上的风、是*的钟声、是牦牛肉的香，*是谁，真的那么重要吗？反正我觉得，一个地方好不好，跟*关系不大,跟风和土地的关系才大。

如果你哪天真的去了壤塘，记得给我评论，我想听听,你是不是也看到了那片被风掀起的经幡。

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