汶川旅游掌灯人阿瑛，从震后伤痕里长出的格桑花

*次听说阿瑛这个名字，是在一位常年跑川西线的摄影师傅嘴里，他翻着相机里汶川新城的照片，冷不丁冒出一句：“这地方能变成现在这样，阿瑛*，是个真舍得下力气的人。” 语气里没有官样的吹捧，倒像在说一位熟悉的老朋友，带着点佩服，也带着点感慨，我当时心里就嘀咕，能让这些见惯了山河变迁、人情冷暖的老江湖这么念叨，这个“阿瑛”恐怕不简单。

后来因为写甘孜旅游，视线总不免掠过相邻的阿坝州，汶川是绕不开的一站，了解的碎片多了，“阿瑛”的形象才慢慢从“旅游*”这个职务标签后面浮现出来，变得有血有肉，她不是那种只出现在新闻稿开头、念着标准台词的形象，很多人提起她，更先说的不是她的“政绩”，而是她的“脚力”，都说汶川的路，她是用步子一寸寸量过来的，从映秀的震中遗址到绵虒的羌碉楼下，从灞州镇的高山果园到三江的生态林场，她好像永远在路上，有个当地开农家乐的嫂子跟我唠嗑时说：“阿瑛*来我们这儿，从不事先打招呼呼啦啦一群人，她经常自己就来了，看看厨房净不净，问问客人有啥意见，有时候蹲在田埂上就跟阿爸们聊今年樱桃的成色，她记性还好，上次说的问题，下次来准会问‘解决了没’。”

这种“泥土气”，或许正是汶川旅游从废墟中重新站立起来更需要的东西，2008年之后，汶川的名字全球皆知，但关联的词是“伤痛”与“救援”，如何让世界重新看见一个活着的、美丽的、充满生命力的新汶川？这是个沉甸甸的考题，阿瑛和她的团队，做的不是简单的景区开发，更像是一次精心的“心灵重建”和“叙事转换”，他们把悲壮的抗震精神，融入家国情怀教育基地的肃穆参观里；把灾后重建的奇迹，变成一座新城可阅读、可触摸的街巷；更把羌族同胞世代传承的文化，从濒危的边缘拉回，变成“羌年”、“羌绣”、“羌歌”这些游客可以体验、可以带走的鲜活记忆。

她似乎特别懂“连接”，连接过去与现在，连接创伤与希望，连接本地人与外来客，她推广汶川甜樱桃、羌脆李，不光是搞农产品电商，更是把果园变成采摘体验园，让游客的甜蜜记忆和这片土地牢牢绑定，她深挖大禹文化，不是束之高阁的学术研究，而是举办庆典，打造景观，让“大禹故里”成为可以追寻的文旅线索，她知道，旅游不只是看风景，更是听故事，是感受温度，而汶川更动人的故事，重生”，她自己，仿佛也成了这故事的一部分——一个坚韧、细腻、不停奔走的女性，像一株从地震断裂带上顽强长出的格桑花，自己迎着风雨，却尽力为脚下的土地和身边的人，撑起一小片阴凉,指引着一片花开的方向。

在流量为王的时代，很多地方旅游宣传热衷于追逐瞬间的爆红，但阿瑛和汶川给我的感觉，是一种“慢功夫”，他们在一点点擦拭*尘的明珠，耐心地修复历史的裂纹，再把它嵌入新的生活图景里，这不正是文旅融合更本真、也更艰难的路子吗？没有炫技式的口号，只有日复一日的行走、沟通、打磨。

如果你问我“汶川县**阿瑛是谁？” 我可能没法给出一个标准简历式的答案，但我会说，她是汶川山水新故事的讲述者之一，是羌寨炊烟里的熟客，是果农摊前的回头客，是把巨大伤痛化为持续生长力量的实践者，她让“汶川”二字，在游客的心里，渐渐从沉重的地名，变成了一个值得驻足、品味、并带走祝福的地方，这或许，比任何光鲜的数据都更重要，下次你若行车路过汶川，除了看那焕然一新的城镇，或许也能感受到，这片土地上，有许多像阿瑛一样的人，他们沉默的耕耘,才是风景背后更坚实的底色。

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