从红原*进甘孜，这条线我跑了三趟才敢写给你

朋友问我,你一个天天写甘孜的人，怎么突然对红原上心了，我说你打开地图看一眼就明白了——红原那个位置，就像川西高原伸出的一只手，往南一搭，正好扣在甘孜的肩膀上，很多人到了红原，看完月亮湾，在县城吃碗牛肉面就走了，他们不知道，再往南走一百多公里，就进了甘孜的地界，而且是甘孜更容易被忽略的那一片。

我第一趟跑这条线是六月,从红原县城出发的时候天还阴着，沿着248国道往南，路是真的好，柏油铺得平平整整，车也少，两边的草原刚开始返青，那种绿不浓，浅浅的，像谁拿毛笔蘸了淡彩随便扫了几下，开出去大概四十分钟，会经过一个叫安曲的地方，路边有藏民在卖酸奶，用塑料桶装着，一勺一勺舀给你，十块钱一碗，酸得人龇牙，但那个奶香味，你回城里花五十块也买不到。

过了安曲就慢慢开始爬坡了,这一路的海拔是悄悄上去的，你不太感觉得到，就是耳朵偶尔闷一下，等看见路牌上写着“阿坝县界”，地貌就开始变了，草原还在，但多了些起伏的山梁，山梁上偶尔冒出一两座白塔，金顶在云缝里闪一下，我以前总觉得阿坝和甘孜分不太清，后来跑多了才琢磨出点门道——阿坝的山更圆润些，像馒头；甘孜的山更瘦硬，像刀背，从红原到甘孜的这一段，正好是馒头变刀背的过程。

午饭点的时候我一般就晃到阿坝县城了,别急着赶路，县城边上有家藏餐馆，名字我忘了，只记得门口挂着褪了色的门帘，掀开进去一股酥油味，点一壶甜茶，再来盘牛肉包子，那个包子皮薄得透光，咬开里面一包肉汁，老板娘不太会说汉语，你指一下菜单她就笑，笑得特别憨厚，在高原上吃饭这事，我总结出个经验——别信什么点评软件，看哪家藏族同胞多就往哪家进，基本错不了。

从阿坝县出来,真正的戏才开始，往南走347国道，路变窄了，弯也多了，但风景开始不讲道理了，我第二次跑这条线是九月，草已经开始黄，但那种黄不是枯萎的黄，是金子的黄，铺天盖地的，晃得人眼睛疼，中途会经过一个垭口，名字我记不得，海拔大概四千出头，我停在那抽了根烟，烟抽得有点费劲，但舍不得走，四周安静得能听见自己的心跳，远处有牦牛在慢悠悠地吃草，脖子上的铃铛声时有时无，像从另一个世界传过来的。

过了垭口就开始下坡,下到一半你会看见一条河，应该是杜柯河，河水是青白色的，哗哗地往下冲，路就沿着河修，一*一*地往下走，这条河特别有意思，你越往下走它越宽，颜色也从青白变成灰绿，等看到河对岸出现成片的经幡和玛尼堆，你就知道，甘孜的炉霍快到了。

炉霍这个地方,我一开始没当回事，觉得就是甘孜下辖的一个普通县城，结果第三次跑这条线的时候，在炉霍住了一晚，第二天早上被外面的声音吵醒，推开窗一看，整条街上全是人，穿得花花绿绿的，往一个方向走，问了才知道，赶上了当地的望果节，我赶紧拎着相机跑出去，跟着人群走了二十多分钟，到了城外一片大草坝上，那场面，我后来写文章用了三个字——炸了，赛马的、跳舞的、卖小吃的、一家老小坐在草地上野餐的，有个藏族大叔看我举着相机，非要拉我过去喝他的青稞酒，酒装在*水壶里，倒出来是浑浊的乳白色，一口下去从喉咙烫到胃。

我在炉霍待了两天,什么都没拍，就跟着人群瞎转，晚上回旅馆的时候，老板娘问我明天去哪，我说去甘孜县，她摆摆手说别走那么急，明天炉霍有藏戏，结果我又多待了一天，藏戏看了个半懂，但那鼓点、那唱腔，还有周围观众时不时爆发出的笑声，就让人觉得，这地方的人是活在自己的节奏里的。

你看,本来是要写旅游攻略图，写着写着又跑偏了，但说真的，从红原到甘孜这条路，攻略图只能告诉你哪*弯哪加油，它告诉不了你会在安曲碰到卖酸奶的藏族阿佳，告诉不了你在垭口抽烟时脑子里会蹦出什么念头，告诉不了你炉霍的望果节是哪一天开始，所以你要我说这条线更值得看什么，我可能还是会说——别定那么*的计划，油箱加满，带的钱够吃三天，看见哪条土路*进去顺眼就开进去看看，高原上更怕的不是迷路，是你沿着别人画好的线一路开到底，啥也没记住。

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