在黑水芦花镇，我把自己弄丢了一整个下午

从成都出发的时候，天还阴着，过了都汶高速，云忽然就撕开了一道口子，蓝得不太真实，车子顺着岷江往上走，海拔慢慢爬升，耳朵里开始有那种轻微的鼓胀感，我摇下车窗，风灌进来，带着一股潮湿的草木气，混着江水的腥味，同行的老周说，这叫“进山的仪式感”。

我们到黑水县芦花镇的时候，已经是下午两点多了，镇子不大，沿河而建，两边的房子带着明显的藏式风格，窗框上描着彩绘，颜色已经有些斑驳，反而显得更耐看，街上人不多，几个老阿妈坐在路边的石阶上晒太阳，手里的转经筒慢悠悠地转着，嘴里念着我听不懂的经文，那一刻我忽然有点恍惚，好像自己不该带着相机、不该带着“去找素材”这个念头来。

芦花镇更出名的当然是达古冰川，但我不太想写它，不是说它不好，而是关于它的攻略和赞美已经铺天盖地，我再写，也不过是往那个巨大的信息池子里再滴一滴水，我更想说说镇子本身,说说那些没有被写进宣传册的角落。

从主街*进一条小巷，石板路**洼洼的，有积水，映着天光，两边是低矮的土墙，墙头长着些不知名的草，已经枯黄了，在风里轻轻抖着，我蹲下来拍一张照片，镜头里出现一个孩子的背影，穿着红色的外套，正踮着脚去够墙头的一朵小花，我没拍到他正脸，也不想拍到，就那样一个背影,已经足够让整个画面活起来。

继续往前走，巷子尽头是一座小小的转经房，木头结构，漆皮剥落得厉害，露出里面灰白的木纹，门半掩着，我探头看了一眼，里面光线很暗，只有几盏酥油灯亮着，火苗很小，却把整个空间都映得暖融融的，我没进去，在门口站了一会儿，听见里面传来轻微的诵经声，是个老人的声音，沙哑却平稳，那一刻,风好像都停了。

老周在巷口喊我，说找到一家小饭馆，老板是本地人，会做地道的酸菜面块，我跟着他过去，店很小，四张桌子，墙上贴着旧报纸，已经发黄卷边了，老板是个中年汉子，脸晒得黑红，笑的时候露出两排白牙，他问我们吃不吃得辣，老周说越辣越好，面块端上来，热气腾腾的，酸菜的味道很冲，混着辣子的香，我吃了一口，烫得直吸气，却舍不得放下筷子，老板坐在旁边看我们吃，忽然开口说：“你们来得晚了，十月底来，满山的彩林，红一片黄一片，那才叫好看。”

他说这话的时候，眼睛望向外面的山，语气里没有遗憾，好像只是在陈述一个早已习惯的事实，我顺着他的目光看过去，山色确实还是绿的，但绿得很有层次，深一片浅一片,像谁用不同的绿色在画布上随意抹了几笔。

吃完饭出来，太阳已经偏西了，光线变得柔和，斜斜地打在对面的山坡上，把那些经幡的影子拉得很长很长，风一吹，经幡就哗啦啦地响，五颜六色的，在山坡上起起伏伏，我站在那儿看了很久，忽然不想拍照了，也不想写什么文章，只是想站在那里，把自己完全地、彻底地交给这个下午。

后来我们去了镇子后面的一个小山坡，不高，爬上去也就十几分钟，坡顶有一棵很大的核桃树，树下坐着两个老人，在聊天，声音轻轻的，被风吹散了大半，我没打扰他们，绕到另一边，找块石头坐下来，从这里望出去，整个芦花镇尽收眼底，河流穿镇而过，房子错落着，烟囱里冒着淡淡的烟，更远处是山，一层叠着一层，更远的那层已经和天空融在一起,分不清边界。

天快黑的时候，我们下了山，镇子里的灯次第亮起来，不多，星星点点的，反而让整个山谷显得更加安静，我回头看了一眼，巷口的那个转经房已经隐进暮色里,只隐约看见轮廓。

在芦花镇，时间好像被拉长了，又好像被按了暂停键，我没有刻意去寻找什么，也没有刻意去感悟什么，就那么晃荡了一整个下午，觉得心里某个一直紧绷着的东西,忽然松了下来。

这可能就是旅行的意义吧，或者说，是芦花镇给我的一个意外，它没有告诉我什么大道理，也没有给我什么震撼的风景，它只是让我在某个平凡的下午，把自己弄丢了，而我,觉得这样很好。

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