小金县三天两晚，我劝你别来，来了根本不想走

我琢磨了半天,更后用了上面这个，有点欠揍是吧？但说实话，我在小金县待了三天，回成都的高速上满脑子就一个念头：下次什么时候再来，那种感觉不是“哇好美”这么简单，是整个人被那里的山风、河水和藏寨的炊烟给重新组装了一遍。

先说个实用点的,小金县在阿坝州，离成都大概四五个小时车程，路况不错，但弯道多，尤其是翻巴朗山那段，新手司机建议还是坐大巴或者拼车，我这次是从成都茶店子客运站坐的班车，早上七点发车，迷迷糊糊睡了一路，被旁边大姐推醒说“到了到了”的时候，车窗外面已经是完全另一番天地，天蓝得不像话，路边卖的苹果红得发亮，空气里有一股清冽的柴火味儿。

第一天，我是被一碗牛杂汤叫醒的

到小金县城已经中午,饿得前胸贴后背，车站斜对面有家没有招牌的馆子，门口支着大铁锅，咕嘟咕嘟冒着白气，老板娘看我背着包，二话没说舀了一碗牛杂汤，撒了把葱花和干辣椒面，那汤浓得挂勺，牛肚脆、牛肠糯，配着刚烤出来的锅盔，我吃得满头大汗，才十五块钱，老板娘说：“我们这儿早上冷，喝这个更安逸。”我当时就觉得，这趟来对了。

下午去了县城边上的懋功会师遗址,说实话我对红色景点兴趣一般，但那栋老楼安安静静立在街角，木头楼梯踩上去咯吱响，墙上贴着当年红军路过时的老照片，屋里光线昏暗，有种说不上来的厚重感，出来时看见几个当地老人在门口晒太阳，用嘉绒藏语聊天，我一个字听不懂，但就是觉得这画面挺舒服。

傍晚在河边散步,小金川的水是灰绿色的，流速很快，哗啦啦的声音特别大，有个大爷在河边洗车，水溅起来在夕阳里亮晶晶的，我问他这水怎么这个颜色，他说：“上头化雪下来的嘛，凉得很。”然后递给我一根烟，我说不抽，他就自己点上，眯着眼看远处的山。

第二天，我在四姑娘山脚下被震撼到说不出话

其实严格说四姑娘山大部分属于小金县,但很多游客直接奔景区去了，很少有人好好逛逛长坪村，我住的客栈在长坪沟口，早上推开窗，四姑娘山的幺妹峰就直挺挺戳在眼前，山顶的雪被朝阳染成金色，下方是墨绿的松林，再往下是草甸上零星开着的野花，那种视觉冲击，你举着手机都不知道该拍哪儿，更后只能放下手机，靠在窗边发呆。

长坪沟我走的是栈道,来回大概三四个小时，路上遇到一对从上海来的老夫妻，阿姨拿着长焦镜头拍红嘴山鸦，叔叔就站在旁边给她递水、看包，他们告诉我，这是第四次来四姑娘山了，“每次都不一样”，中途下了一阵小雨，山里的雾说来就来，把远处的雪山遮得严严实实，十分钟后又跟拉幕布似的慢慢散开，林子里松萝挂得到处都是，湿漉漉的，踩在栈道上声音很闷。

下午回来后,我在客栈院子里喝茶，老板是个藏族小伙，叫扎西，他问我：“你觉得四姑娘山好看不？”我说好看，他笑了笑：“我们从小看，看腻了，不过每年还是有很多人哭着来，看完又哭着走。”我问他为什么哭，他说：“太美了嘛，舍不得。”他说完自己先笑了，露出一口白牙。

晚上村子里有篝火晚会,几个游客和当地人围着跳舞，动作简单但特别欢快，我站在旁边看了半天，后来被一个藏族阿姐一把拉进去，瞎跳了二十分钟，出了一身汗，笑得脸疼。

第三天，玛嘉沟才是小金真正的宝藏

说实话,来之前我对玛嘉沟一无所知，是扎西推荐的，他说：“你要是有体力，去玛嘉沟，比长坪沟原始。”我查了下，离小金县城六十多公里，路窄但能开，于是起了个大早，租了辆当地人的面包车，司机叫多吉，边开车边放藏歌，声音开得巨大，山路十八弯，车窗全摇下来，风灌进来，整个人像在坐过山车。

玛嘉沟没有正规景区大门,就是一条土路往山里延伸，旁边是条湍急的溪流，我沿着溪水往里走，越走人越少，更后只剩下鸟叫和流水声，路边全是巨大的沙棘树，果子橙黄橙黄的，摘一颗放嘴里，酸得我整张脸皱成一团，远处有几头牦牛在草坡上吃草，脖子上的铃铛叮叮当当响，我走了大概两个小时，到了一个叫“月亮湖”的地方，湖水是那种不真实的蓝绿色，风一吹，水纹一圈圈荡开，湖对岸有座石头房子，早就没人住了，屋顶长满青苔，我坐在湖边一块大石头上，把鞋脱了，脚伸进水里，凉得骨头都在打颤，但就是舍不得拿出来。

回程时多吉问我：“怎么样？”我说不出话，就竖了个大拇指，他笑起来，用不太流利的汉语说：“我们小金，好地方多得很，你们慢慢找。”

回到县城已经傍晚,我站在路边等回成都的班车，旁边有个水果摊，大妈热情地让我尝小金苹果，咬下去又脆又甜，汁水顺着嘴角流，我买了十斤，拎上车，大妈还在后面喊：“下次又来耍，我们这儿夏天凉快得很！”

车开动的时候,夕阳正好落在远处的雪山上，整座山像被镀了一层金，我靠着车窗，心想：有些地方吧，你说不出它哪点特别，但就是让你想再来，小金，就是这样的地方。

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