从成都平原到云上羌城，一条很少人走完整的汶川环线，我替你蹚了一遍

很多朋友一听汶川，脑子里蹦出来的就是地震遗址，然后是车厘子，好像去汶川除了这两样，就没别的可看了，我一开始也这么想，直到上个月，我为了躲成都那种蒸笼一样的闷热，临时起意说往山里开，没做啥详细攻略，就顺着都汶高速一路钻进去，误打误撞走了一条环线，才发现以前对汶川的理解,实在太单薄了。

先说清楚，这条路不适合那种非要打卡著名景点的游客，它适合跟我一样，喜欢把车窗摇下来，让山风灌进来，开一段停一段,看见路边有个老大爷卖李子就刹一脚的人。

从成都出发，走绕城上成灌高速，再转都汶高速，这一段没啥好说的，隧道一个接一个，特别是过了紫坪铺水库那个大桥，你就能感觉到山势一下子挤过来了，刚刚还在平原上的那种开阔感瞬间消失，收音机里的信号开始呲呲啦啦，我就索性关掉,听轮胎压过路面的声音。

过映秀隧道的时候，我特意放慢了车速，隧道里灯光昏黄，有一种说不上来的安静，出了隧道，别急着往汶川县城奔，在绵虒这个出口，我建议你*下去，绵虒是个很容易被忽略的小镇子，但镇口那几棵大槐树底下，有家卖豆花的，没有招牌，就一个木板上用粉笔写着“豆花 凉面”，老板是个嬢嬢，她舀豆花的动作特别慢，但调的那个蘸水，里头的熟油海椒香得人想把舌头吞下去，我坐在塑料凳上，对面就是光秃秃但很有力量感的大山，头顶上的云移动得飞快，那一刻我就觉得,这趟来对了。

吃饱了继续往北上，到了汶川县城，威州镇，县城很小，夹在两山之间的河谷里，岷江水从中间穿过去，声音大得晚上睡觉都能听见，我住在河边一家老式招待所的五楼，走廊尽头有个小阳台，正对着那座有名的红军桥，傍晚的时候，桥上亮起灯，很多当地人就在上面走来走去，有遛狗的，有摆龙门阵的，我趴在栏杆上看了很久，那种生活气,比任何景点都动人。

但真正的惊喜，是从第二天开始的，我没按原路回，而是走了条小道往理县方向去，然后再翻回来，其实严格说已经出了汶川地界，但那一路的羌寨才真正让我看懂了这边的山，比如桃坪羌寨，老寨子那边，门票要收，但旁边新寨子不要钱，你别急着买票进去，就顺着新寨子后面的那条土坡往上爬，爬到半山腰回看，整个老寨子的碉楼群在夕阳底下，像一堆用褐色石头垒起来的巨大积木，错落又神秘，我碰到一个放羊的老乡，他指着一个方向说，那边山上有个没人住的旧寨子，路不好走,但夏天去凉快得很。

我顺着他指的方向望过去，只看见一层一层的山，青灰色的，像水墨画一样，更顶上还缠着几缕雾，那一瞬间，我突然明白了为什么这边的羌族人要把房子修在半山腰上——不是不怕累，是站在那个高度看世界,心境真的不一样。

回成都的时候，我走了老213国道的一小段，路窄，弯多，有些地方还能看见当年地震后遗留的滑坡痕迹，但路边种满了花椒树，空气里有一股麻麻的香，有个大姐在路边剪花椒，她头也不抬地说：“买点嘛，刚摘的，香得很。”我停下来买了二两，回家炒菜用了一小撮,那香味整个厨房都装不下。

这条汶川环线，我总共开了两天一夜，没有惊心动魄的风景，也没有网红打卡点的喧嚣，但回来之后，我脑子里总是晃着那些画面：隧道出口刺眼的光、豆花嬢嬢慢吞吞的手、半山腰放羊老乡指路时黑黢黢的手指、还有那股挥之不去的花椒味，如果你也想找个地方，不用赶路，能让脑子放空两天，那这条路,你倒是可以照着走走看。

哦对了，别信导航上那个“预计三小时到成都”，我实际开了五个多钟头，因为每开一段,你总会忍不住停下来。

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