九寨沟出来，若尔盖就别按导航走了

很多人把九寨沟和若尔盖串成一条线,玩完九寨沟第二天一脚油门就往若尔盖赶，导航一开，显示走213国道，四个来小时，看着挺轻松，我第一回也这么干的，结果到了若尔盖县城，天都黑透了，人累得不行，第二天起来发现草原上更好看的光线全错过了。

后来才搞明白,从九寨沟去若尔盖，真正舒服的走法不是直奔县城，而是在中间停一晚，川主寺或者松潘都可以，看你自己喜欢热闹还是清净，川主寺是个交通岔口，吃饭加油都方便，海拔三千出头，正好让身体先适应一下，松潘古城晚上灯亮起来挺好看的，街上卖牦牛肉串的摊子冒着烟，五块钱一串，撒的辣椒面香得很，就是有点咸。

第二天别睡懒觉,早点走，从川主寺往若尔盖方向开，过了尕力台，路两边慢慢就开阔起来了，那个感觉不是突然一下出现的，是开着开着，你发现山怎么退到老远的地方去了，天怎么变得这么低，云就在前头山坡上投下一块一块的影子，六月底七月初去的话，路边全是小野花，黄的紫的白的，密密麻麻铺到看不见的地方。

到了若尔盖县城别急着找酒店,继续往花湖方向开，或者往唐克那边走，真正的草原在县城外头，花湖门票加观光车一百多块，有人说值有人说*，我自己进去过两回，都是七八月份，栈道上走一圈，水草丰的时候确实漂亮，黑颈鹤就在不远的地方站着，不搭理人，要是阴天或者花期过了，那确实一般，所以我建议你出门前看一眼天气预报，若尔盖的天气变得比翻书还快。

其实更让我念念不忘的不是花湖,是从花湖出来往唐克走的那个下午，太阳斜过来，把整个草原照得金灿灿的，牦牛一群一群慢悠悠过马路，车子都得停下来等，有个藏族阿妈骑摩托车从对面过来，后座上绑着一大袋青稞，冲我们笑了一下，牙特别白，那个画面我到现在都记得。

唐克的九曲黄河第一湾,要爬一个挺高的木栈道，海拔三千五左右，爬快了喘得厉害，慢慢走，走一段歇一段，回头看看，黄河就在底下弯来弯去，跟画上去的一样，日落的时候人更多，长枪短炮架了一排，风大得能把帽子吹飞，我建议你带件抓绒，哪怕七月份，太阳一落山温度立马下来，我穿短袖在观景台上等日落，冻得哆哆嗦嗦的，旁边一个广东大哥把羽绒服都套上了。

吃的方面,若尔盖县城里有家卖藏包子的，门脸不大，老板话不多，包子是牛肉馅的，咬开一包汤，蘸着油泼辣子吃，再来碗酥油茶，整个人都缓过来了，名字我记不住了，就在主街*角那，门口挂着个红幌子。

回程如果不想走回头路,可以走红原、理县那边绕一圈回成都，但那段路开得久，得留足时间，路上有个查真梁子，海拔四千三，是个分水岭，一边水流到黄河去，一边流到长江去，站在那儿看看牌子，觉得这世界挺神奇的。

更后说一句,在草原上开车，看到路边有牧民招手拦车问你要不要骑马，不想骑就笑着摆摆手，没人会缠着你，但要是想骑，先讲好价，问清楚是骑一圈还是骑半小时，别不好意思，问了不吃亏。

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