在马尔康，时间是用来浪费的

从成都出发，一路向西，过了都江堰，山就开始多了起来，隧道也一个接一个，穿过鹧鸪山隧道，海拔上去了，天突然变得湛蓝，云低得好像伸手就能扯下一块，这时候,马尔康就不远了。

很多人走川西环线，都是直奔色达或者稻城，把马尔康当成一个歇脚的地方，加个油，吃碗面，就走了，说实话，挺可惜的，我一直觉得，马尔康是川西被严重低估的一个地方，它不像其他地方那么张扬，没有那种让人第一眼就“哇”出来的炸裂风景，但它的好，是慢慢渗出来的，像梭磨河的水，看起来不急不缓，日子久了,你才发现它已经把石头都磨圆了。

第一次去马尔康，我也是路过，从成都到色达，一天赶不到，就在马尔康住了一晚，到的时候已经是傍晚，县城不大，夹在两山之间，梭磨河穿城而过，河两岸的房子挨挨挤挤的，街上很多穿着藏袍的阿妈，慢悠悠地走着，手里转着经筒，嘴里念念有词，我站在一座桥上，看河水哗哗地流，声音很大，反而让人觉得安静，那种安静，不是没人说话的安静，是你突然觉得心里的事都被河水冲走了,空落落的安静。

第二天一早，我没急着赶路，在街上找了个小店吃早餐，要了一碗酥油茶和几个牛肉包子，老板娘是本地人，普通话带着很重的口音，但特别爱笑，她问我是不是去色达，我说不着急，先逛逛马尔康，她眼睛一亮，说：“马尔康有啥子好逛的嘛，又没得啥子大景点。”说完自己先笑了，后来她告诉我，如果没事，可以去昌列寺看看,就在县城背后的山上。

这一去,就没能走掉。

昌列寺是藏传佛教的*，在海拔三千多米的山上，盘山路很窄，错车的时候得小心翼翼，但越往上开，视野越开阔，等到了*门口，回头一看，整个马尔康县城就躺在山谷里，梭磨河像一条银色的带子，*的墙是红色的，窗户上飘着五彩的经幡，风一吹，呼啦啦响，像是无数人在轻声念经，那天人不多，有几个游客在拍照，也有几个*的藏民绕着大殿转经，我在旁边的长椅上坐了快一个小时，什么都不想，就看云从山那边飘过来,又飘过去。

有个细节我记得特别清楚，*里有个小喇嘛，可能就七八岁，蹲在地上逗一只野猫，猫很高冷，不理他，他就一直轻轻挠猫的下巴，他看见我，冲我笑了笑，用不太流利的汉语说：“它不理我。”我也笑，那一刻，突然觉得这个地方很亲切，在别的*，你可能看到的是庄严、神圣、肃穆，但在昌列寺，除了这些，还有一种很日常的、人间烟火的气息，佛也是过日子,猫也是。

从昌列寺下来，我又在县城里瞎逛，马尔康的街道很有意思，有很多老房子，木头的结构，门楣上画着各种图案，颜色已经斑驳了，但那种旧旧的质感特别好看，有些巷子窄得只能过一个人，两边的墙上爬满了爬山虎，走到一个菜市场，里面热闹得很，卖野生菌的、卖牦牛肉的、卖奶渣的，讨价还价的声音混在一起，我在一个卖核桃的摊子前停下，摊主是个老大爷，他让我先尝再买，我尝了一个，皮薄肉厚，还带着淡淡的甜，买了三斤，老大爷一边称一边跟我聊，说这核桃是自家山上打的，没打过药，走的时候又塞了一把给我，说：“路上吃。”在马尔康，好像人与人之间的距离，自然而然地就变近了，不需要刻意找话题,随便一个由头就能聊起来。

后来我又去了几次马尔康，每次都会住上两三天，有时候专门去梭磨河边散步，从县城这头走到那头，看老人们下棋、聊天；有时候去爬旁边的山，不是景区，就是当地人走的小路，走到半山腰能看到整个河谷的全貌；有时候就待在客栈的露台上，泡一壶茶，看云卷云舒，老板娘养了一条大黑狗，叫洛桑，特别粘人，我每次去它都摇着尾巴迎上来，像是在等我，有一次我坐在那儿发呆，它就把头搁在我膝盖上，眼睛半眯着，那一刻，我觉得自己不是游客,而是一个住了很久的街坊。

马尔康不是那种能让你发很多朋友圈的地方，它的风景，拍出来可能平平无奇，照片里没有那种让人惊叹的视觉冲击，但它的好，是身体能感受到的——是风从河谷吹过来带着的凉意，是阳光照在脸上的温度，是酥油茶入口时的醇厚,是走在街上没有人认识你但你却不觉得孤单的自在。

如果你时间很紧，只想打卡热门景点，那可能马尔康会让你失望，你没留出时间给它，它也不会给你惊喜，但如果你路过这里，没什么计划，不妨多住一晚，第二天睡到自然醒，去河边走走，吃碗当地的洋芋糍粑，然后上山去昌列寺坐坐，不用做什么，时间在这里,本来就应该被浪费。

更后说一句，马尔康的夜晚特别黑，黑得纯粹，如果你在城市里待久了，不妨在晚上抬头看看，那满天的星星,会告诉你什么叫真正的夜晚。

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