在茂县，时间是用来浪费的

从成都出发，沿着岷江一路往北，经过都江堰、映秀、汶川，四个小时左右,就到了茂县。

其实出发前我对茂县没抱太大期待，川西去得多了，总觉得要翻过折多山才算进了藏区，茂县这种羌族聚居地，大概也就跟那些商业化严重的古镇差不多吧，结果刚到县城,就被打脸了。

县城不大，四面环山，岷江从中间穿过去，把城区分成两半，街上行人不多，走两步就能看见穿羌族服饰的老人，背着竹篓慢悠悠地走，路边的店招牌都是汉羌双语，有些字我认不出，但看着就舒服，没有喇叭吆喝，没有拉客的，大家都各忙各的,这种松弛感在四川的旅游城市里已经很难得了。

我订的客栈在河西，叫“羌家小院”，老板是个四十多岁的羌族大哥，姓余，办入住的时候他问我吃晚饭没，我说没呢，他二话不说就让他媳妇给我下了碗面，说先垫垫，晚上带我去吃好的，那碗面就是普通的酸菜面，但面是现擀的，汤是鸡汤，酸菜是自家泡的,吃得我差点把碗舔干净。

晚饭选在河边一家苍蝇馆子，余大哥说这家老板跟他从小一起长大，做鱼是一绝，可惜我去的时候鱼卖完了，就点了回锅肉、土豆丝、还有个什么菜我忘了，反正都下饭，吃完了余大哥问我要不要喝点，我说行，他就从柜台后面摸出半瓶苞谷酒，说这是他去年自己烤的，尝尝，酒劲有点大，但回口是甜的，那晚聊了什么记不太清了，只记得岷江的水声很大，哗哗哗的,把县城所有的喧嚣都盖过去了。

第二天早上是被鸟叫醒的，推开窗户，对面的山还笼在雾里，半山腰的羌寨若隐若现，像画一样，早餐在街上随便找了一家卖洋芋糍粑的小摊，五块钱一碗，糍粑是现打的，浇上辣椒油和葱花，趁热吃,糯得很。

茂县更出名的是中国古羌城，就在县城边上，走路就能到，门票不便宜，但我还是进去了，怎么说呢，建筑确实壮观，羌碉、羌族博物馆、民俗表演，一应俱全，但总感觉少了点什么，后来跟余大哥聊起，他说那个古羌城是512地震后重建的，原来的羌城在山上，地震毁得差不多了，现在这个，说白了就是给游客看的，不过他也说，你们外地人来看看也好,至少能知道羌族的文化大概是什么样子。

真正让我觉得不虚此行的，是下午去的黑虎羌寨，这个地方在城外十几公里的山上，去之前余大哥就提醒我，路不好走，要有心理准备，果然，盘山路又窄又陡，会车都困难，但到了寨子门口,我就知道这趟来对了。

寨子是原汁原味的，石板路磨得发亮，碉楼上的木栏杆被风雨侵蚀得发黑，几个老人坐在巷子口晒太阳，看见我来了，笑一笑，也不多说话，寨子里有个小广场，立着一尊铜像，是个羌族武士，听说是寨子的祖先，我转了一圈，没看见什么旅游纪念品店，也没有义乌小商品，就是几户人家,平平常常地过日子。

离开黑虎羌寨的时候，太阳快下山了，回头看，整个寨子裹在夕阳里，碉楼的影子拉得老长，那一刻突然觉得，时间在这里好像走得特别慢，慢到你可以听见风穿过玉米地的声音,慢到你可以数清楚对面山坡上有几只羊。

第三天早上退了房，余大哥送我出门，说下次来提前打招呼，他带我去九鼎山看云海，我点头说好，车子开出县城的时候，我又看了一眼岷江，还是那么急，哗哗哗的,像是有说不完的话。

回来之后我一直在想，茂县到底有什么好？它没有九寨沟的水，没有稻城亚丁的雪山，没有色达的红房子，但就是那种不紧不慢的、过日子的感觉，让人特别想多待几天，在茂县，时间就是用来浪费的，你不必赶景点，不必做攻略，随便找个小馆子吃碗面，跟当地人喝顿酒，听他们讲讲地震前的老县城是什么样子,日子就这么过去了。

如果你也想去，我建议你别把行程排太满，两天一夜足够，但也别贪多，古羌城看看就行，重点去黑虎羌寨走走，晚上在河边吃顿饭，喝点小酒，听水声，茂县不会让你惊艳，但会让你放松，这年头，能让人放松的地方,不多。

哦对了，回来的时候记得买点茂县花椒，真的,香得很。

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