黑水，九月半的调色盘打翻了

九月中旬的黑水，是造物主更慷慨的一次挥霍，当平原还陷在夏末的闷热里犹豫不决，川西高原的黑水县，已经悄悄把整个秋天的魂魄，都收纳进了自己的沟壑与山谷，这不是旅行，更像是一场奔赴色彩的朝圣，你得来，你得亲眼看看，那种饱和度拉到*的、不管不顾的美，是如何能一下子撞进你心里,让你哑口无言的。

来黑水，头一站必定是奶子沟，但别被名字唬住，它的美，和字面意思毫无关系，八十里彩林，八十里画廊，这话一点不夸张，九月中，正是它“情绪”更饱满的时候，沿着蜿蜒的公路进去，你就被色彩包裹了，那不是一种统一的黄或红，而是一场盛大而混乱的狂欢，槭树是猩红的，像烧着的火；桦树是金黄的，明亮又纯粹；一些不*的灌木，呈现出绛紫、橙红、甚至带点青绿的过渡色，层层叠叠，挤挤挨挨，阳光透过云隙洒下来，不是均匀地铺开，而是一束一束的，像舞台的追光，打在哪一片林子上，哪一片林子就瞬间被点燃，发出耀眼的、绒绒的光，空气是清冽的，带着松针和泥土的凉味儿，深吸一口，五脏六腑都被洗了一遍，你大可不必执着于某个观景台，随便找个安全的路边停下，往里走几步，踩在厚厚的、松软的落叶上，沙沙作响,那声音就是秋天的脚注。

看够了平面的色彩，就得去达古冰川找点立体的震撼，很多人以为冰川是冬天的专属，其实不然，九月的达古冰川，山下是斑斓的秋，山腰是苍翠的松，到了海拔4860米的缆车终点，一个纯白、寂静、近乎外星的世界豁然展开，坐上“全球海拔更高的客运缆车”，脚下是深不见底的彩林峡谷，身体却在十几分钟内穿越四季，这种体验本身就足够奇幻，走出缆车站，世界瞬间安静了，近处的冰碛湖，水是那种不真实的蒂芙尼蓝，映着万年冰川的倒影，远处的冰盖，在阳光下泛着清冷的光泽，风很大，吹得人有些站不稳，但头脑却异常清醒，你会真切地感到人类的渺小和时间的浩瀚，记得穿上更厚的衣服，戴上墨镜，高原的阳光和寒风，可不会跟你客气，如果有点高反，别硬撑，咖啡馆里那杯“更孤独的咖啡”,或许能给你一点温暖的慰藉。

热闹与寂静，在黑水是并行的，如果你偏爱人文的厚度，那么色尔古藏寨一定不能错过，它不像很多商业化古镇，这里的生活气息依然浓烈，寨子依着险峻的山势，层层叠叠的石屋，宛如一座神秘的军事堡垒，走在那狭窄、曲折、上上下下的石板巷里，仿佛走进了时间的迷宫，墙壁是片石垒砌的，泛着年深日久的灰黑色，偶尔有一扇彩绘的窗户，或者屋顶飘扬的经幡，跳脱出来，成为点睛之笔，你会遇到坐在门口晒太阳、手里转着经筒的老人，他们的眼神平静得像山里的湖泊，也可能听到某扇门后，传来隐约的诵经声，这里的节奏很慢，慢到你可以看清阳光移动的轨迹，试着和当地人聊聊天，哪怕语言不通，一个微笑也就够了，他们可能会请你喝一碗酥油茶，那咸香滚烫的滋味,能一直暖到心底。

至于吃住，黑水也自有一套，住宿从县城整洁的宾馆，到藏寨里地道的民宿都有，我更喜欢后者，虽然条件可能简单些，但晚上看星空，清晨听鸟鸣，那种融入感是无价的，吃的方面，藏式土火锅是寒秋里的救赎，铜锅里咕嘟着牦牛肉、菌子、野菜，汤浓肉烂，吃完全身冒汗，还有血肠、酸菜面块、新鲜的牦牛酸奶撒上白糖……味道或许粗犷，但*实在,是这片土地生长出来的能量。

唠叨几句实在的，九月中下旬是黑水更美的时节，但也可能是人更多的时候，尽量提前订好住宿，昼夜温差极大，白天单衣加外套，早晚就得羽绒服伺候，防晒！防晒！防晒！高原的紫外线分分钟教你做人，还有，带上相机，清空内存，因为每一步都是风景；但更重要的是，带上眼睛和心，有些风景，看过,就成了你的一部分。

别再犹豫了，当城市的秋天还在日历上徘徊，黑水的秋天，已经浓烈得像一杯喝不完的青稞酒，来，干了这杯秋色,醉倒在这片众神的花园里。

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