川西草原的另一种打开方式，若尔盖三天两夜不完全记录

想了很久,更后定了上面这个，太夸张的怕你们说我是标题党，太平实的又怕没人点进来，说真的，若尔盖这地方，我劝你别抱太大希望，因为到了你才会发现，希望这两个字根本装不下它。

先交代一下背景,我是从成都出发的，走都汶高速转汶马高速，然后一路往红原方向开，别问我为什么走红原，问就是路上风景好，而且能慢慢适应海拔，汶马高速刚通车那两年我走过一次，隧道多到让人怀疑人生，现在好多了，至少不用在鹧鸪山那边绕到吐。

第一天到的时候已经是下午了,十月的草原，风是硬的，太阳是假的，你看着明晃晃的，一下车冷风就往领口钻，我朋友穿了条破洞牛仔裤，在红原县城边上拍照，拍了三张就钻回车里了，说腿不是自己的了，所以第一个建议：别信天气预报那个温度，体感至少再低五度，风一吹再低五度。

在红原县城住了一晚,酒店条件就那样，别挑，有电热毯就行，晚上出去买氧气瓶，药店老板是个藏族大姐，问我有没有头疼，我说有一点，她笑了笑说“正常嘛，你们成都来的都这样”，那个语气，怎么说呢，像在说一件再平常不过的事，买了两瓶氧气，一瓶备用，结果第二天就吸上了。

第二天一早从红原出发去若尔盖,这一段路，我建议你们别急着赶，真的，因为过了月亮湾之后，路两边就开始变得空旷起来，天低得不像话，云就在路尽头堆着，你一直开一直觉得快到了，但永远到不了，中间有一段路两边全是牦牛，黑压压一片，有只小牛突然横穿马路，我踩了脚刹车，它回头看了我一眼，那个眼神好像是在说“你急什么”，行吧，我急什么。

到若尔盖县城已经中午了,随便找了家川菜馆吃了碗面，老板是遂宁人，来这边开饭馆十二年了，他说冬天草原上一个人都没有，店就关了回老家，夏天再回来，我问他不觉得折腾吗，他说“钱嘛，哪有不折腾的”，这句话我记到现在。

下午去的花湖,这个季节花已经谢了，但栈道两边的水草变成了红褐色，风一吹像一层一层波浪，和夏天的绿完全不一样，游客不多，有个上海来的阿姨让我帮她拍照，拍完她问我要不要也拍，我说不用了，眼睛看过了比照片强，她愣了一下，说“你这个年轻人说话蛮有意思的”，其实我不是客气，我是真这么觉得，有些东西手机拍出来，完全是两回事。

从花湖出来的时候,太阳已经开始斜了，我们没回县城，直接往九曲黄河第一湾开，到的时候天已经黑了一半，买票上观景台，风大得能把人吹个趔趄，上面有个小伙在直播，对着镜头喊“家人们看看这个黄河”，声音被风吹得断断续续，我站在旁边看了很久，没有拍照。

那天晚上住的是*古包,就在景区附近，老板是个二十出头的藏族小伙子，普通话带着口音，但是特别爱聊天，他问我明天去哪，我说回成都了，他有点遗憾，说应该再往北走，去郎木寺看看，我说下次吧，他说“你们都说下次，下次就不知道什么时候了”，那句话把我噎住了。

第三天早上起来看了日出,不夸张地说，那是我见过更安静的日出，没有鸟叫，没有车声，只有风从耳边过去，太阳从山背后慢慢冒出来，把整个草原从灰色刷成金色，有个大哥架着三脚架在拍延时，我坐在旁边喝了杯速溶咖啡，杯子是铝的，烫手，但很暖和。

回程的时候没走原路,从若尔盖走草原公路往松潘方向，然后上川主寺回成都，路过一个不知名的垭口，海拔大概三千八，下来透了口气，看到路边有堆玛尼堆，上面压着几张纸币，我没有钱可以放，就捡了块石头放上去，不是求什么，就是觉得到了这个地方，总得留下点什么。

我后来算了一下,油费过路费加住宿吃饭，两个人总共花了一千六不到，你说贵吗？其实不算贵，但那个*古包老板说的话，我到现在偶尔还会想起来。“下次就不知道什么时候了”，能去的时候就去吧，真的，草原一年四季都在，但你的时间不是。

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