开电动车去若尔盖，我差点在草原上推车

出发前朋友都笑我疯了，开一辆续航四百出头的电车，从成都往若尔盖跑，那地方海拔三千五，地广人稀，充电桩比狼还少见，可我偏不信邪，若尔盖的夏天太短了，短到你不抓住它,它就变成朋友圈里别人发的九宫格。

走都汶高速，过汶川，理县，刷经寺，一路往上，车子在盘山路上明显比平时“肉”，电耗表跳得跟高原上的心跳一样快，开到米亚罗服务区的时候，续航显示还剩一百八，服务区里有四个充电桩，两个坏的，一个被油车占着，剩一个，我像捡到宝一样插上枪，旁边一个大叔凑过来，看看我的绿牌，又看看我，说：“你胆子真肥，前面过了鹧鸪山，可就没啥充电的地方了。”我笑了一下,心里其实在打鼓。

充满电继续走，鹧鸪山隧道一过，天突然就宽了，那种宽不是城市里楼与楼之间挤出来的缝隙，而是一下子撕开的、没有边界的辽阔，草原像一块巨大的绿毯子，从脚下一直铺到天边，牦牛在上面慢慢移动，远远看去像洒在毯子上的黑芝麻，我把天窗打开，风灌进来，带着青草和牛粪混合的味道，不太好闻,但特别真实。

到红原的时候太阳已经斜了，县城里有几个慢充桩，插上电，我和同行的小鹿去旁边的藏餐馆吃面，面是现扯的，汤是牦牛肉熬的，咸香滚烫，一碗下去，高原的寒气从骨头缝里被逼出来，老板听说我们开电动车来的，指了指窗外：“你们运气好，去年这时候，这里连充电桩的影子都没有。”我嚼着牛肉，突然觉得自己这趟“冒险”其实也没那么冒险——世界变得比我想象中快,草原也是。

第二天一早满电出发去若尔盖，路是真的好，柏油路黑得发亮，在草原上划出一道温柔的弧线，车开起来很安静，只有轮胎摩擦路面的沙沙声，偶尔有秃鹫从车前掠过，翅膀张开来比车顶还宽，我们在一处不知名的山坡停下来，走下车，风大得能把人吹一个趔趄，脚下是没到脚踝的野花，黄的紫的白的，密密匝匝，像谁不小心打翻了一盒颜料，我蹲下来拍花，一只土拨鼠从洞里探出脑袋，和我对视了三秒，又嗖地缩回去，胖乎乎的背影透着一股“不想上班”的懒散。

下午到了花湖，说实话，花湖的名气大过它的美，栈道上人挤人，但绕过人群，往湿地深处走一段，还是能看见水天一色的景致，水面上浮着大朵大朵的云，分不清是天掉进了水里，还是水长到了天上，蹲在栈道边看水草里的野鸭，看了一会儿，脖子都酸了,可就是舍不得走。

返程的时候我学乖了，没敢再像来时那么狂放，在松潘附近补了一次电，顺便在古城里走了走，松潘的夜色很好看，灯光把古城墙染成暖黄色，街边有卖牦牛肉串的小摊，烤得滋滋冒油，撒一把辣椒面，辣得人吸气,又香得人停不下来。

回到家把车停好，里程表显示这一趟跑了一千三百多公里，电费一共花了两百出头，比油车省了不少，但真正让我回味的不是省了多少钱，而是那些跟充电桩较劲的瞬间，那些因为续航焦虑而意外停留的小镇,那些在等充电时和陌生人聊起来的天。

我本来以为开电动车上高原是一种冒险，后来发现，冒险的不是车，是你心里那个“万一不行”的念头，草原还是那片草原，牛还是那些牛，只是你选择了一个更安静、更慢一点的方式去看它，慢到能听见风从耳边经过,慢到能看清一朵云从山那面翻过来的全过程。

下次还去，不过下次我想再往北开一点，去郎木寺看看，听说那边的天比若尔盖还蓝,蓝得像假的。

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