若尔盖到甘肃G213，这条路我劝你别轻易走，因为会不想回家

好多人都知道川西有个若尔盖,但很少有人真正把G213从若尔盖一路往北开到底，我这次也是临时起意，本来打算在若尔盖花湖待两天就折返成都，结果在唐克镇吃牦牛肉汤锅的时候，隔壁桌一个兰州来的大哥说，你们都到这儿了，不走一趟G213去甘南，等于白来，我当时嘴里正嚼着一块不太嚼得动的牦牛筋，心想这大哥说话挺满，但筷子一放，地图一翻，第二天早上六点半就发动车了。

从若尔盖县城出来的时候天还没亮透,草原上浮着一层很薄的雾，像是谁把牛奶倒在了草尖上，路很直，直得有点不真实，油门踩着踩着就容易超速，G213这一段刚翻修过，路面黑亮黑亮的，路两侧时不时有牦牛群慢悠悠地过马路，你按喇叭它也不理你，更多回头瞟一眼，那眼神就是“你急你去飞啊”，我干脆把车停下，等一头据说是头牛的大家伙迈着方步过去，它脖子上挂的铜铃铛一响一响的，特别好听，那一刻突然觉得，在城里跟人抢红灯的日子挺没劲的。

过了日尔朗山隧道之后,景色开始变了，若尔盖那边的草原是那种毛茸茸的、大团大团的绿，而往甘南方向走，山开始变得硬朗起来，石头多起来了，草像是从石头缝里硬挤出来的，路上车很少，偶尔遇到一辆甘N牌照的面包车，后视镜上系着红布条，开得飞快，像是在这条路上开了几百遍似的，我把车窗摇下来一半，风灌进来带着一股青稞地里刚割过的味道，有一点点涩，但是很干净。

郎木寺是个神奇的地方,这个小镇一半在四川一半在甘肃，街上走着的有穿藏袍的阿妈，有戴小白帽的回族大爷，还有背着大包的欧美背包客，我在一个路边的酸奶摊前停下来，卖酸奶的卓玛用有点生硬的普通话问我要不要加白糖，我说少加一点，那酸奶是真酸，酸得我龇牙咧嘴，但咽下去之后嘴里又泛上来一股奶香，特别矛盾，特别上瘾，旁边有个五岁左右的小男孩一直在看我，眼睛又黑又亮，我冲他做了个鬼脸，他笑着躲到他妈妈身后，过一会儿又探出半个脑袋，镇上的*屋顶在下午的阳光里发着暗金色的光，有乌鸦在经幡旁边飞过来飞过去，叫声很大，但在那儿听着一点都不烦人。

继续往北,过了尕海湖之后有一段路特别容易出片，就是那种你随便把车停在一个安全的路边，不用构图不用滤镜，手机举起来就是一张壁纸，但说实话我不太想总提“出片”这个词，好像一条路存在的意义就是为了让人发朋友圈似的，G213更打动我的反而是那些不太上镜的瞬间——比如某个转弯处突然出现的一群羊，挤在一起像一片移动的灰色毯子，牧羊的是个骑摩托的少年，穿着荧光色的外套，跟身后的草色形成一种很奇怪的和谐；比如路边一个很小的指示牌，写着“前方落石，谨慎驾驶”，旁边却开着一大丛粉色的野花，风一吹就晃，像在替你紧张。

从合作到夏河那一段,车开始多起来了，但我没去拉卜楞寺，而是在王格尔塘镇下了主路，*进一条小乡道，路很窄，会车的时候得把轮子压到路肩上，两边的青稞田已经泛黄了，有女人弯着腰在地里干活，头巾是那种很亮的蓝色，我把车速放得很慢很慢，因为路边的苹果树上有青色的果子伸到车窗边，伸手就能碰到，那一刻我甚至有点恍惚，觉得自己不是来旅游的，而是去哪儿串了个门。

快到甘肃境内的更后一小段,天快黑了，西边的云烧成一大片橘红色，把整条G213都染花了，我找了个宽一点的地方停下来，也不拍照，就趴在方向盘上看了几分钟，脑子里没想什么具体的事，就是觉得这条路真好，它不催你，也不给你标榜什么“此生必驾”，它就那么安安静静地躺在两省之间，等你自己去发现点啥。

所以回头想想,我说“别轻易走”，不是吓唬人，是这条路真的会让你在心里留个尾巴——回到城里之后，某个下班的晚上，等红灯的时候，你可能会突然想起那头慢慢过马路的牦牛，然后笑一下，然后你就知道，早晚还得再走一次。

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