在川西高原上，把日子过成一首懒洋洋的诗

从成都出发的时候,天还阴着，高速两旁的楼房和广告牌慢慢往后退，我心里却一点不着急，四个小时的车程，像是某种必要的仪式，把城市的焦躁一点点抖落在路上，等翻过鹧鸪山，天突然就开了，蓝得让人想骂脏话——那种蓝，是城市里隔着雾霾永远见不着的，透亮得像被雪水洗过。

阿坝这地方,说来也怪，你在地图上看着就是四川西北角那一块，可真到了这儿，就觉得地图特别没意思，那些弯弯绕绕的山路，路边突然冒出来的经幡，半山腰上孤零零的碉楼，还有低头吃草的牦牛，它们才不管什么经纬度，它们就是阿坝本身。

我住在一个叫卓玛的大姐开的藏家乐里,房子外墙涂着赭红色，窗框描着花，院子里晒着奶渣子，味儿挺冲，但闻久了居然有点上瘾，卓玛不会说太多漂亮话，见你来了就笑，一笑眼角全是褶子，像这高原上的沟壑，她说：“饿了吧？先喝碗酥油茶。”那茶咸咸的，带着奶香，一口下去，整个胃都妥帖了。

第二天起个大早去看达古冰川,缆车慢慢往上升，脚下的杉树从高大变得渺小，更后只剩黑点，像谁不小心洒在雪地上的芝麻，到了顶上，风大得能把人掀个跟头，可那雪白得晃眼睛，旁边有个姑娘在拍照，红围巾被风吹得跟旗子似的，她男朋友蹲在地上找角度，嘴里喊着“再往左边点儿”，我站在那儿，突然觉得人类的爱情在这种苍茫面前，特别小，又特别动人。

从冰川下来,顺路去了羊茸哈德，这个藏寨名字好听，风景也好，一排排彩色的房子依着山势，像积木搭成的童话，寨子里人不多，几个老人在转经筒旁晒太阳，手里的念珠一颗颗拨过去，时间在他们那儿好像走得特别慢，我凑过去跟他们聊天，他们不太会说汉语，就笑，指指天，指指我，再指指自己，更后大家一起笑，那种笑啊，比任何语言都明白。

晚上在火塘边烤火,卓玛的儿子，一个二十出头的小伙子，弹着吉他唱藏歌，火苗把他的脸映得红红的，歌声在木屋里转啊转，转得人心软，他唱一首，我们鼓一次掌，他也不害羞，接着唱，后来大家起*让我唱一个，我五音不全地吼了首《成都》，把所有人都逗乐了，那一刻我觉得，这趟路，值了。

离开的那天早上,我在路边等车，卓玛追出来，往我包里塞了一包奶渣，说路上吃，车开了很远，我回头，还看见她站在门口，挥着手，人越来越小，更后变成一个点，融进了那片赭红色的墙里。

阿坝这地方,你说它有什么惊天动地的景色吗？好像也没有，它就是慢慢地、不动声色地把你给治了，你在城市里那些失眠、焦虑、没来由的烦躁，到了这儿，被风吹一吹，被雪山看一看，被那一碗热乎乎的酥油茶一暖，突然就轻了，轻得像那天的云，薄薄的一缕，挂在天上，不慌不忙。

后来回成都,朋友问我阿坝咋样，我想了想说：“去了，就不想算时间了。”他说我矫情，我笑了笑，没再说什么，有些地方的好，就是说不出口，得你自己去走一趟。

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