若尔盖不是甘孜，但去了的人，回来都像丢了魂

先泼一盆冷水,若尔盖在阿坝州，不在甘孜，但我还是想写它，因为很多读者分不清川西这两个州，经常有人跟我说“去甘孜的若尔盖玩了三天”，这种时候我一般不忍心纠正，反正都在川西高原上，方向盘一打，风景都往眼里灌，重要的是，若尔盖值得你专门跑一趟，哪怕它不在甘孜。

我第一次去若尔盖是七八月份,那时候成都热得跟蒸笼似的，一过鹧鸪山隧道，风一下子凉了，像有人把冰箱门打开了一条缝，车里几个朋友话都少了，不是困，是那种景色突然砸过来，你来不及组织语言，只能先看着。

若尔盖的核心是草原,但跟甘孜那种跌宕起伏、雪山耸峙的草原不一样，若尔盖的草原是铺开的，平得有些过分，远处有微微隆起的山丘，像大地喘气时的弧度，草不深，甚至有些地方秃秃的，露出土黄色的地皮，但你就是觉得阔，天压得很低，云像撕碎的棉絮，一团一团从挡风玻璃前滚过去，影子在草原上追着跑，快得你怀疑自己在动，其实车没动。

很多人去若尔盖是冲着花湖去的,花湖门票加观光车不便宜，但进去之后，你会忘掉那点钱，栈道修在湿地上面，水是那种带着铁锈色的暗红，草垛子一丛一丛地浮着，像无数个微型岛屿，水鸟很多，叫不出名字，扑棱棱飞起来，又落下去，根本不在乎你拍照，七八月是花期，水边开满一簇簇的小黄花，细看像碎金撒在绿绒布上，但我不建议你蹲下来拍太久，因为高原的太阳毒，晒久了后颈子疼，回去脱一层皮。

真正让我念念不忘的,其实是路上，若尔盖的风景不在某一个景点，而在两个景点之间的那段无人区，从唐克到若尔盖县城，有一段路笔直笔直的，两边是草原和零星的牦牛，牦牛不怕车，慢悠悠地横穿公路，尾巴一甩一甩的，你得停车等它，那一刻你会觉得，时间在这里不值钱，手机没信号，导航有时候会飘，但路就那一条，你只需要踩着油门往前开就行。

还有黄河九曲第一湾的日落,很多人下午就在观景台占位置了，长枪短炮架一排，我那次去晚了，只能站在下面看，太阳落下去的时候，黄河不是黄的，是那种熔金一样的颜色，弯弯曲曲地铺在草原上，像谁用烧红的铁丝在绿绒布上烫出来的痕迹，身边一个大哥操着河南口音说：“就这？就这？”但他举着手机拍了二十分钟没放下，我没说话，因为喉咙里像被什么堵住了，高原的风一吹，眼睛有点潮。

若尔盖吃的很实在,县城里随便一家藏餐馆，推门进去就是酥油味混着牛肉香，手抓羊肉按斤卖，老板会问你要肥一点还是瘦一点，别装斯文，就着蒜吃，香得能把舌头吞下去，酸奶特别酸，得加很多白糖，但那种发酵的奶香是超市里买不到的，糌粑我吃不惯，但同桌的藏族大哥说，你多吃几次就离不开了，我试了三口，放弃。

更后说点实在的,若尔盖海拔3500左右，比甘孜很多地方柔和些，但还是有人会高反，别跑，别跳，第一天别洗澡，带一件厚外套，哪怕七月份，晚上也可能冷到你想骂人，防晒霜抹够，不然你回来就是另一个色号，路况整体不错，但雨季偶尔有落石，过弯慢一点，别跟当地车较劲，他们过弯的速度你学不来，也别学。

若尔盖就是这样一个地方,它不属于甘孜，但它属于川西，属于每一个在钢铁森林里喘不过气的人，你去一次，回来之后很长一段时间，看到城市里的日落都会走神，那种辽阔，会像一根刺一样，轻轻扎在你心里更软的地方，不疼，但你知道它一直在。

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