马尔康，正在被发现的嘉绒心脏，是幸还是忧？

从康定往北,沿着梭磨河一路向上，当河谷骤然收紧，两岸碉楼与藏寨开始星星点点缀在陡峭山坡上时，你就知道，马尔康到了，这里不像稻城亚丁那样被镜头和赞美诗包围，也不像色达那般因一片绛红而震撼出世，马尔康是另一种存在——它是嘉绒藏族的文化心脏，是阿坝州的政治中心，长久以来，更像一个沉稳的“*”，看着周遭的旅游明星们轮番登场，自己却保持着一种略带矜持的节奏。

但更近一两年,感觉明显不一样了，卓克基土司官寨门口的大巴车，好像比往年任何时候都多，西索民居的院子里，拍照的游客挤满了石板小径，偶尔还能听到天南地北的方言，朋友在梭磨河畔开了家民宿，去年还在为客源发愁，今年五一假期前半个月，房间就被订空了，他一边数着预订单，一边跟我嘀咕：“这势头，有点猛啊。”

猛,是马尔康旅游开发现状更直观的注脚，过去，马尔康对大多数人而言，只是317国道上一个重要的驿站，一个去色达、去壤塘的必经之地，人们在这里歇个脚，看一眼官寨，吃顿牦牛肉汤锅，便匆匆赶路，但现在，它正从一个“路过点”，努力变成一个“目的地”。

这种转变,是有形的手在推动，你能看到城市在精心“梳妆”：滨河路修得更漂亮了，夜晚的灯光点亮了梭磨河；昌列山、大藏寺这些原本深藏闺中的景点，道路和标识越来越清晰；关于嘉绒文化、土司历史的挖掘和展示，也越来越多地出现在宣传册和讲解词里，一切都在指向一个目标：留住客人。

变化确实带来了热闹,带来了真金白银，街上的餐馆、卖特产的店铺、跑旅游包车的司机，笑容多了不少，本地年轻人以前总想着往外走，现在也开始琢磨，是不是能在家里搞点旅游相关的事做做。

但热闹之下,一些微妙的东西也在发酵，我更怕的，是那种千篇一律的“旅游化”侵蚀，当西索民居家家户户的一楼都变成商铺，卖着从义乌批发来的“藏式”纪念品；当淳朴的嘉绒招待，被包装成流程化的“歌舞表演套餐”；当为了接待更多游客，河谷里开始冒出与山势格格不入的、方方正正的大体量酒店……那种属于马尔康的、厚重的、带着土司历史烟尘和日常宗教生活气息的独特质感，会不会被慢慢稀释？

我跟一个在马尔康生活了大半辈子的长辈聊天,他望着窗外越来越多的游客，沉默了一会儿说：“人来是好事，但我们嘉绒人待客，讲的是真心，不是套路，房子旧一点没关系，路窄一点也没关系，怕的是把心里的那份实诚给弄丢了。”

这话让我想了很久,旅游开发，就像一把锋利的刻刀，用得好，能雕琢出更美的轮廓，让世界看见马尔康深沉的美；用得不好，也可能伤及它更珍贵的文化肌理，现在的马尔康，正处在这个关键的雕刻初期。

它没有像一些过度开发的古镇那样,彻底沦为喧闹的背景板，这或许是它的幸运，也是它的资本，但涌入的关注和资本，正在测试着这座城市的定力，如何不让卓克基官寨只剩下建筑的空壳，而失去那段复杂历史的回响？如何让嘉绒藏家的火塘，不只为游客表演而燃，更能温暖他们自己的日常与信仰？

走在马尔康的街上,新旧交替的气息扑面而来，崭新的旅游公厕旁，是转经筒吱呀呀响个不停的古老寺庙；穿着时尚冲锋衣的游客，与身披绛红色袈裟的喇嘛擦肩而过，这种并存有些许生硬，却充满了真实的张力。

马尔康的旅游,无疑是在“开发”了，但这开发更终会走向何方，是成为一个精心设计但失却灵魂的“嘉绒文化主题公园”，还是成为一个能让游客真正沉浸其中、感受历史脉搏与生活温度的“活着的文化之城”？答案，藏在每一个规划决策里，藏在每一处对待文化遗产的态度里，也藏在每一个本地人面对游客时，那眼神是热情还是仅仅在完成一项工作里。

这座梭磨河畔的城,正在被更多人“发现”，我希望，当人们翻山越岭而来，不仅能拍到碉楼与秋色同框的明信片照片，更能在一个寻常的傍晚，坐在巷口，听到从某户人家里传来的、未经编排的嘉绒歌谣，那才是马尔康更不该被“开发”掉的东西。

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