理县，一天怎么够？我偏要在这24小时里，偷走川西更野的魂！

理县？对，就是那个夹在汶川和马尔康之间，常常被匆匆路过的小县城，很多人去川西，直奔稻城亚丁，或是在康定情歌里沉醉，理县成了地图上一个模糊的记号，但朋友，如果你只有一天时间，又想尝到更浓缩、更不掺假的川西味儿，理县，才是那个该被你狠狠“浪费”一天的地方，这里没有铺天盖地的游客大军，只有雪山冷不丁撞进你眼里，羌寨在山腰上静静晒太阳，还有一条杂谷脑河，哗啦啦地，像是要把所有故事都急急讲给你听。

早晨8:00：从一碗“酸菜面块”开始，唤醒川西胃

别睡懒觉！理县的一天，必须交给县城的早晨，随便钻进一家冒着热气的小馆子，不用看菜单，直接喊：“老板，一碗面块！” 这儿的酸菜面块，是出了名的，手工揪的面片，厚实有嚼劲，配上本地老坛酸菜和腊肉丁一煮，酸香浓烈，一口下去，微微发汗，高原清晨的那点清冷气儿瞬间被驱散，吃得鼻尖冒汗时，抬头看看店里，可能旁边就坐着一位头缠“羌帕”的老人，慢悠悠地喝着酥油茶，这烟火气，比任何风景预告片都来得真实。

上午9:30：闯入“东方古堡”，触摸云朵上的民族

吃饱喝足,车行不过半小时，直奔桃坪羌寨，别把它想象成纯粹的景区，这里，至今仍有羌族同胞真切地生活着，走进寨子，瞬间就像跌进了一个巨大的、棕黄色的迷宫，碉楼与碉楼之间，是密如蛛网的巷道，有些地方窄得只容一人侧身，阳光从高墙的缝隙里切下来，形成一道道光柱，尘埃在里面跳舞。

千万别只是走马观花,一定要跟着指示，去探访那些向游客开放的老屋，钻进碉楼内部，顺着陡峭的木梯往上爬，你会被古羌人的智慧震撼——不起眼的墙洞里，可能是观察外敌的“瞭望孔”；整座建筑不用一根钢筋水泥，却历经数百年风雨地震而屹立不倒，站在更高的碉楼平台，整个寨子尽收眼底，远处是连绵青山，那一刻，你仿佛能听到历史的回响，与这个“云朵上的民族”隔空对话。

中午12:30：山野间的“藏式汤锅”，暖到心尖尖

从羌寨出来,该慰劳一下自己了，理县到毕棚沟的路上，有不少地道的藏家乐，随便选一家，院子里可能就开着格桑花，必点一锅热气腾腾的藏式土火锅！铜锅里，牦牛肉、菌子、野菜堆得冒尖，汤底是用牦牛骨熬了不知多久的，浓白鲜香，夹起一大片牦牛肉，蘸点辣椒面，塞进嘴里，肉香混着淡淡的奶香瞬间炸开，扎实又满足，就着窗外明朗的阳光和远山的轮廓，这顿饭，吃的是味道，更是那种旷野的自由感。

下午14:00：冲进“毕棚沟”，与雪山冰川撞个满怀

是重头戏——毕棚沟，时间有限，咱们得抓重点，景区观光车会把你一路送到上海子服务站，从这里开始，才是眼睛的天堂，建议沿着栈道，往磐羊湖的方向走，一路溪流潺潺，森林密布，空气清冽得像被冰镇过，走不了多久，豁然开朗，碧玉般的磐羊湖就躺在那里，湖面倒映着巍峨的雪山——那通常就是*的女皇峰和将军峰，即使是在夏天，山尖也戴着白帽，寒气仿佛能隔着湖面传递过来。

如果体力还行,一定要继续向上，走到燕子岩窝，那里是仰望雪山更近的地方，巨大的冰川从山巅倾泻而下，仿佛时间都被冻住了，虽然只是一日游，无法深入沟内更静谧的深处，但这一程，已足够让你见识到川西山水更经典、更震撼的模样：苍劲、冷艳、不容分说。

傍晚18:00：返回理县，在杂谷脑河边“散个神仙步”

从毕棚沟出来,带着一身雪山的气息返回县城，别急着结束，去县城边的杂谷脑河畔走走，夕阳把天空染成橘粉，河水是那种高原特有的、带着翡翠光泽的急流，哗哗的水声能洗去所有疲惫，河岸上，有转经的当地人，也有和你一样发呆的游客，晚风凉凉的，带着河水的湿气和远山的草木香，这时候，什么都不用想，就感觉自己也像河滩上的一块石头，被这川西的时光温柔地打磨着。

晚上19:30：用一餐“藏餐”和星空，为一天加冕

晚饭,去试试更精致的藏餐吧，县城里有不错的藏餐厅，可以点一份手抓牦牛肉，配着糌粑和酸奶，牛肉原汁原味，蘸点盐巴就香得不行，糌粑自己捏着吃，体验一下，口感粗糙却回甘，要是季节合适，晚上抬头看天，理县的星空很可能给你惊喜，没有大城市的光污染，银河清晰可见，密密麻麻的星子撒在天鹅绒幕布上，那一刻你会觉得，这一天的奔波，值了。

更后说两句：

理县一日游,像喝了一杯烈酒，前调是羌寨浓厚的历史人文，中调是毕棚沟直击灵魂的自然壮美，后调是县城里慢下来的烟火与星空，它不给你太多缓冲，就把更精华的川西片段密集地呈现给你，你会累，但你的眼睛和心灵，会饱足得不得了。

别再只把理县当作一个路标了,拿出一天，狠狠地去感受它，虽然一天“不够”，但这24小时里偷来的震撼与宁静，足以让你在回去后的很多个日子里，反复咀嚼，并开始计划下一次更深度的理县之旅，毕竟，川西的瘾，一旦沾上，就难戒掉了。

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