甘孜以北，这座小县城终于藏不住了

其实很不想写这个地方。

倒不是因为它不好，而是太好，好到让我私心里想把它藏起来，更好永远不要有太多人知道，这些年甘孜州大大小小的县城我几乎走了个遍，康定、理塘、稻城、色达，每一个都火得不像样，只有它，安安静静窝在甘孜的北边，像个不太爱说话的邻居，你不主动搭话,它就自顾自地过日子。

我说的是九寨沟县。 笑了，九寨沟谁不知道？还用你在这儿故弄玄虚，可你仔细想想，你印象里的九寨沟县，是不是只剩下一个九寨沟景区？好像这个名字本身就等于那个举世闻名的水景天堂，而县城本身是不存在的，人们坐着大巴轰隆隆地来，在景区门口排长队，进去惊叹一番，拍几百张照片，然后又轰隆隆地走，县城？什么县城？路过的时候甚至不会多看一眼。

这很可惜。

我第一次去九寨沟县城是秋天，从成都开了整整一天车，到的时候天已经黑透，县城很小，一条主街，两边是零零散散的商铺和饭馆，街上没什么人，路灯昏黄，远处山的轮廓在夜色里只剩下更深的黑，我当时想的是赶紧找个地方吃饭然后睡觉，第二天进景区，可第二天我没去成景区，因为起床拉开窗帘的那一刻,我整个人傻掉了。

县城四周全是山，秋天的山，那种颜色我没法用好看或者美丽这种词来形容，太单薄了，它是一种铺天盖地的、不讲道理的色彩，从山脚一直烧到山顶，红色、黄色、橙色、还带着绿意的过渡色，一层一层叠在一起，像有人把颜料桶打翻了，空气冷得很干净，吸进肺里凉丝丝的，带着树叶和泥土的混合气味，我就站在窗前看了很久，然后做了个决定——景区明天再说吧,今天先在县城里转转。

这一转,就转出了滋味。

县城背后的山坡上有一条土路，不知道通向哪里，我顺着往上走，碰到一个藏族阿妈背着背篓下来，背篓里装满了野梨子，小小的，青黄色，看着就酸，阿妈普通话不太会说，但特别热情，一个劲儿把梨子往我手里塞，我咬了一口，确实酸，但酸完之后嘴里回上来一股很野很浓的果香，是超市里那些漂漂亮亮的水果完全没有的味道，阿妈指指山上，又指指背篓，意思是山上还有很多，我后来才知道，九寨沟县的秋天，山里到处都是野果子，沙棘、野梨、野樱桃，还有各种我叫不出名字的，没人专门去种，它们就自己长在那里，到了季节就结果,住在附近的人想吃了就去摘。

这让我想起小时候外婆家后面的小山，也是这样，总觉得山里什么都长，什么都有，小孩子钻进去一天都不想出来，长大以后很久没有过那种感觉了，城市里的每一样东西都标好了价格，想得到就得付钱，而在这里，山还是那座山，果子还是那些果子，它不管你是有钱还是没钱，秋天到了,它就结给你看。

后来我又在县城里瞎逛，发现这边好多人家门口都种着格桑花，开得乱七八糟但特别好看，有一户人家的院墙是用石头垒的，缝隙里长出了青苔和几株不知名的小草，墙头上蹲着一只橘猫，眯着眼睛晒太阳，我站在那儿看猫，猫也看我，我们对视了大概有一分钟，更后它打了个哈欠把头扭开了，一副“你们这些外地人真无聊”的表情。

午饭是在一家连招牌都快看不清的小馆子解决的，点了碗牦牛肉面，老板是个五十来岁的藏族大叔，煮面的时候一直在哼歌，调子拖得很长，听不懂词，但莫名觉得好听，面端上来的时候我惊了，碗比我的脸还大，肉多到把面全盖住了，我问他这么多肉不亏本吗，他摆摆手说，自己吃嘛，多吃点，那碗面我吃了半个小时才吃完，汤都喝干净了,二十块钱。

写到这里，我突然有点后悔，当初说不想写这个地方，是怕它变成下一个理塘、下一个稻城，怕那条安静的街上开始出现旅游纪念品商店，怕那家面馆的老板学会用二维码收款之后把价格涨到四十，但转念一想，我又有什么资格替这个地方做决定呢？县城里的人想过更好的日子，想让更多人来看看他们守着的这些山、这些水、这些秋天的颜色,这有什么错？

唯一能做的事，大概就是趁它还没完全变成那种精致而雷同的旅游目的地之前，多去几次吧，在街上走走，和后山的野果子打个照面，吃一碗二十块钱的牦牛肉面,看看那只不爱理人的橘猫还在不在。

九寨沟县的秋天，县城本身就是一个景点，这句话我放在更后说,信不信由你。

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