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在壤塘待了五天，我把魂儿丢在了壤巴拉，这地方真不能随便来**

朋友问我，甘孜还有什么地方是人少、景炸裂、而且不用人挤人的？我毫不犹豫地说了俩字：壤塘。

他说他没听过，我说,没听过就对了。

听过理塘，听过色达，但能把“壤塘”这两个字念利索的人，都不算多，这地方就像是甘孜大地藏起来的一块宝贝，轻易不示人，但你要是真一脚油门踩进去了，那种视觉和心灵的双重撞击,后劲儿大得吓人。

我到壤塘的第一站，不是哪个大景区，而是一处叫棒托寺的地方，去之前，我看照片以为不过就是一座*加一片草甸子，到了之后，我站在那片巨大的石刻大藏经墙下面，整个人傻掉了，真的，那种震撼，相机根本拍不出来，密密麻麻的经文被刻在石板上，几百年风霜雨雪，那些藏文依然清晰有力，喇嘛们在旁边安静地走着，风声、诵经声，还有偶尔的鸟叫，整个世界突然就慢下来了，那一刻我突然理解了，为什么当地人管壤塘叫“壤巴拉”，藏语里“财神居住的地方”，这哪是财神的住处,这就是神仙待的地儿啊。

从棒托寺出来，我开着车晃悠到了海子山，此海子山非稻城那个，别搞混了，壤塘的海子山更野，更原始，那天下午天气不算好，云层压得很低，我把车停在山脚，沿着牧民踩出来的小道上山，当大大小小三十多个海子错落地铺在眼前时，我愣是没敢大声说话，怕惊扰了这片宁静，这些高山湖泊就像是从天上掉下来的碎片，每一个都蓝得不一样，有的深蓝，有的碧绿，有的甚至带点灰调的忧郁，湖边开满了不知名的小野花，风一吹，那种混合着泥土和雪水的气味，是任何大牌香水都调不出来的，我找了个干燥点的草地躺了快一个小时，就看着云在头顶跑，心里那些乱七八糟的焦虑,好像被一场大雨洗过一样。

来壤塘如果只为了看自然风光，那就亏了，这儿真正让人欲罢不能的，是那份厚重的文化底蕴，离县城不远的壤巴拉文化景区，我必须提一嘴，但千万别被这个名字劝退，它不是那种圈起来收钱的地方，你能走进去看唐卡是怎么一笔一笔画的，看那些沉默的匠人用矿物颜料把信仰绘制得绚烂无比；还能看到流传了几百年的藏香制作手艺，那些药草和柏木混合的香气，闻一下，感觉整个人都通透了，我站在一个做藏香的阿妈旁边看了半天，她虽然不会说汉语，但总是抬头冲我笑,那笑容真是能融化掉所有的疲惫。

还有一个地方，名字取得特别狠，叫悬天修卡藏寨，我跟你讲，车开到山脚下往上看，你会倒吸一口凉气，几座碉房就像是长在悬崖绝壁上一样，用“险峻”两个字形容都嫌太轻，我真不知道以前的人是怎么把一石一木背上去的，那种在绝境中求生存的坚韧，隔着几百米的山崖都能感受到，寨子非常安静，偶尔看到一两个老人坐在门口转着经筒，眼神望向远方的山谷，那种从容，让我这个每天被流量和数据追着跑的人,羡慕得不行。

在壤塘的那几天，我几乎没怎么修图发朋友圈，因为不知道怎么修，任何滤镜都显得多余，这里的景色自带一种钝感力，它不精致，甚至有点粗糙，但就是这种未经雕琢的原始,让你觉得特别真实。

离开那天早上，我在县城的川菜馆嗦了一碗面，看着远处山间的晨雾慢慢散去，老板娘问我还要不要加点辣椒，我说不要了，就这样清清淡淡的,挺好。

车子驶出壤塘的时候，后视镜里的山越来越远，我突然特别失落，这种感觉就像是一场大梦初醒，明明才刚离开，就已经开始想念了，听我一句劝，如果你没有做好把心留在那里的准备，千万别轻易去壤塘，否则，你回来的每个晚上,都会魂不守舍。

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