茂县到江油，一天穿越羌山蜀水的隐秘与温柔

早上七点从茂县县城出发时，山间的薄雾还没散尽，车窗上凝着露水，远处的羌寨碉楼在晨雾里若隐若现，像浮在半空中的古老传说，这条从茂县到江油的路，不过两百公里，却像一条时间的线,串起了羌山的粗犷和蜀地的温润。

*站：茂县·古羌城的清晨

其实不用进景区，把车停在213国道边，站在观景台望过去就够了，晨光正好打在古羌城的石墙上，那些石头垒起的房屋层层叠叠，顺着山势向上爬，偶尔能看见穿着传统服饰的羌族老人慢慢走过广场，身影被拉得很长，这里停留二十分钟足够——不是来看表演的，是来感受那种从石头缝里长出来的、倔强的生命力，空气里有柴火的味道，混着泥土和青草的气息,这是大山醒来的味道。

上路：沿着岷江的曲线

从茂县到北川这段，路是贴着岷江修的，水是青绿色的，急得很，撞在石头上溅起白花，隧道一个接一个，明明灭灭的光线让人有点恍惚，过北川老县城遗址时，我通常会把车速放慢，那段路很安静，能听见自己的呼吸声，有些重量，不需要下车去承担,经过本身就已经是一种抵达。

中午：江油肥肠的江湖

进入江油地界，山势明显柔和了，等看到“江油欢迎你”的牌子，差不多就该琢磨午饭了，江油肥肠——这四个字对川北人来说，是有魔力的，不用找什么大馆子，街边随便一家小店，招牌被油烟熏得发黑的那种,推门进去准没错。

“老板，一小份肥肠，一碗米饭。”

肥肠洗得极干净，烧得耙软又带着嚼劲，红油亮汪汪的，底下垫着滚刀块的土豆，*口要小心烫，然后是花椒的麻、辣椒的香、肥肠特有的丰腴在嘴里炸开，就着米饭，能吃得额头冒汗，这是更市井的江油，也是更真实的慰藉，吃完了别急着走，坐在塑料凳上喝口免费的老鹰茶，看看街景,赶路的疲惫就消了一半。

午后：李白故里的诗与烟火

李白纪念馆和太白公园是连着的，午后两三点，阳光透过高大的树木洒下来，光影斑驳，纪念馆里很清静，看着那些诗句刻在石头上、挂在墙上，你会觉得那个“仰天大笑出门去”的狂客，其实离这片生养他的土地很近，倒是更喜欢太白公园那边，本地老人聚在亭子里打长牌，声音很大地争论着出牌对错；小孩追着跑，差点撞到你身上；池塘里的锦鲤肥得不像话，诗仙的飘逸和市井的烟火气在这里毫不违和，大概因为江油本就是这样一个地方——它容得下天上的月亮,也盛得稳人间的饭香。

黄昏前：窦圌山的险与奇

如果脚力还行，时间也够（大概下午四点前能到山脚），窦圌山值得一去，不是为了“圌岭飞桥”那个奇观，而是为了爬山本身，石阶陡，爬着累，但当你喘着气站在一处平台，回头看见涪江如带，平原渐展，远山如黛，那种开阔感是瞬间涌来的，山上的云岩寺很古朴，暮鼓响起的时候，飞鸟归林，整座山都静了下来，如果时间紧，就在山腰看看也不错，不必强求登顶，旅行嘛,留点念想才好。

归程：带着一身的味道

回茂县是夜路了，车灯照亮前方一小段柏油路，窗外是漆黑的山影，嘴里仿佛还有肥肠的麻辣回味，包里可能塞着一袋江油的核桃饼或者中坝酱油，这一路，从羌山到李白故里，从岷江的激越到涪江的平缓，像是用一天时间,经历了一场地理与风物的微妙转换。

一些实在的提醒：

• 车和路： 全程路况不错，但隧道多，弯道也不少，开车务必集中精神，山里天气说变就变,备件外套。
• 吃啥： 江油肥肠是灵魂，但小吃也别错过，冷沾沾、春卷、火炮街的夜市,都能随便点点。
• 玩啥： 一日游的核心是“感受”而不是“打卡”，喜欢历史的，在北川遗址静默片刻；喜欢美食的，在江油街巷放开肠胃；喜欢自然的，在窦圌山喘口气，随性一点,反而能遇到惊喜。

这条路线妙就妙在，它不长，却充满了对比与过渡，当你从羌碉的阴影下出发，更后沐浴在江油温吞的夕阳里时，你会明白，川北的美，从来不是单一的震撼，而是藏在山脉褶皱里、江河转弯处、甚至一碗吃食里的，那种层层叠叠的、耐人寻味的温柔，一天,刚好够你尝到它的*口滋味。

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