壤塘县城更值得逛的不是*是这座被忽略千年的石头藏寨

第一次去壤塘,是被一个甘孜的老朋友拉去的。

他说,带你去看一个地方，保证你没见过，我问是哪儿，他*活不说，只讲在壤塘县城边上，开车十几分钟，我当时心里其实没抱太大期望——壤塘这地方在甘孜不算热门，甚至很多走川藏线的朋友都没听过，但到了之后，我才明白他为什么卖关子。

那个地方叫棒托寺。

我后来查过一些旅游平台的排名,棒托寺在壤塘县城景点里排在第一位，说实话，这种“排名第一”的标签我向来不太信的，很多都是营销做得好，但棒托寺不一样，它压根没什么营销，你去到那儿就知道了，几乎没有商业化的痕迹，连个像样的游客中心都没有，门口甚至没有收门票的人。

但真正让我震撼的,不是*本身，而是*后面那片石头藏寨。

说是藏寨,其实是几百年来围绕棒托寺自然生长出来的村落，那些房子全是用片石垒起来的，一层压一层，高低错落，完全沿着山势走，远看像从山体里长出来的一样，青灰色的石墙跟背后的山岩几乎融为一体，我跟朋友往寨子里走了大概五分钟，就彻底迷路了——那些巷道窄得两个人都没法并排走，弯弯绕绕的，头顶上时不时横过一根木头梁子，上面晾着青稞或者干了的牛粪饼。

有个阿妈蹲在自家门口晒奶渣,看见我们两个汉人模样的走进来，先是一愣，然后就笑了，用生硬的汉语问我们去哪里，我说随便转转，她站起来，指着上面说，那边好看。

我们顺着她指的方向往上爬了大概二十分钟,回头看的时候，整个石头寨子铺在脚下，层层叠叠的屋顶像鱼鳞一样，阳光打在上面，有些角度会泛出那种铁青色的光，远处的杜柯河绕了个大弯，河滩上的青稞地刚收完，只剩下一片金黄色的茬子，那个画面我到现在闭上眼还能看见。

朋友当时说了句话,我觉得很对，他说，你看这些石头房子，每一块石头都是人搬上去的，几百年前的人搬，几百年来的人修修补补接着搬，你现在站的这个位置，可能两百年前也有个人站在这儿看同样的风景。

这话听起来有点矫情,但站在那儿的时候，你真的会这么想。

我们在寨子里待了整整一个下午,后来遇到一个村里的老头，七十多岁了，会说一点四川话，他跟我们讲，这个寨子以前很热闹的，更多的时候住了三四百户人，现在年轻人好多都去县里或者马尔康了，只剩下不到一百户，而且大多是老人，他指着对面山坡上一栋塌了一半的房子说，那家人搬走快十年了，没人管，去年下雨塌了一面墙。

听到这儿我心里其实是有点难受的,这么美的地方，正在一点一点地消失，但转念一想，也许正是因为没有过度开发，它才保留住了那种原始的生命力，你去那些开发得很成熟的藏寨，什么甲居藏寨、中路藏寨，确实好看，设施也齐全，但总觉得少了点什么——可能就是少了这种正在衰败的、真实的、不加修饰的东西。

后来我又去过两次壤塘,每次都会去棒托寺和后面的石头寨子转转，第一次带了个搞摄影的朋友去，他拍了一整天，回来跟我说，这地方要是放在国外，早就成什么文化遗产了，我说，放在国内它也是啊，国家重点文物保护单位，只不过知道的人太少。

壤塘这地方吧,在整个甘孜州的旅游版图里，确实算不上起眼，南边有稻城亚丁，东边有海螺沟，北边有色达，每一个都是响当当的名字，壤塘夹在中间，像个安静的弟弟，不出声，不争不抢，但正因为它不出声，那些真正的好东西才保留得下来。

如果你哪天走川藏北线,从马尔康往西，路过壤塘的时候，建议你停下来住一晚，别急着赶路，第二天早上去棒托寺看看，然后花一两个小时在后面的石头寨子里走走，不用刻意找什么角度拍照，就随便走，随便看，遇到当地人，笑一下，打个招呼，他们可能会邀请你进屋喝碗酥油茶，也可能只是冲你点点头，然后就继续忙自己的事情了，不管怎样，那都是更真实的藏地生活。

哦对了,有一点要提醒，寨子里有不少狗，都是放养的藏犬，看着凶，其实不太搭理人，你正常走路就行，别跑，别跟它们对视太久，我第三次去的时候带了两根火腿肠，喂了一只趴在巷口的黄狗，后来它跟着我走了半条巷子，尾巴摇得跟拨浪鼓似的。

更后说一句,写这篇文章不是给哪个景区做广告，棒托寺根本不需要广告，我只是觉得，有些地方，你知道了，去过了，就有义务告诉更多人——但同时又有点自私地希望，知道的人别太多，这种矛盾，大概每个喜欢小众目的地的人都懂吧。

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