没问题，甘孜壤塘可是个好地方。下面这篇文章，希望能帮你的账号引一波流

别只盯着色达了！从壤塘到阿坝县，这条秘境环线美得让人想骂脏话 **

说实话,第一次听说壤塘，我在地图上划拉了半天，它缩在甘孜的西北角，边上就是青海的班玛县，再往东蹭一点，就是阿坝州的地界了，很多人一听“壤塘”，第一反应是：哦，色达下面那个县，就没有然后了。

但真正一脚油门踩进去,你才会发现，这地方简直就是被旅游攻略遗忘的“亲儿子”，那种粗粝、野生、甚至带着点高原倔强的美，跟318国道上那些被游客喂得“油光水滑”的景点，完全不是一个味儿。

如果你想以壤塘县城为圆心,把周边好好扫荡一圈，那我这条费了半条老命跑出来的环线，你可得收好了。

第一站，先把县城周边的“硬菜”啃了。

很多人到壤塘就歇个脚,真是亏大了，县城边上的壤巴拉文化景区，你得去转转，别被“景区”俩字吓着，其实就是一座建在山上、金碧辉煌的*群落，觉囊派的，我记得那天下午，高原的太阳毒得很，我爬那台阶爬得快断气，一抬头，看见一个老阿妈坐在大殿的阴影里摇着转经筒，嘴里念念有词，风把她花白的头发吹得有点乱，但她脸上的褶子里全是平静，那一刻，我突然觉得，我们这些城里人天天嚷着要静心，其实还不如人家找个墙角晒太阳来得实在。

往山里再走深一点,有个地方叫海子山，注意，此海子山非稻城那个海子山，壤塘的海子山，更像是众神随手撒下的一把碎钻，那水，蓝得不讲道理，带点绿松石的那种粘稠感，湖边全是乱七八糟的巨石，长满了苔藓，我蹲在湖边发了会儿呆，一只土拨鼠从洞里探出脑袋，贼眉鼠眼地瞅我，我俩对视了几秒，它大概觉得我这人没啥投喂的诚意，一缩脖子又回去了，这里风大得要命，吹得人脑子嗡嗡的，但就是这种凛冽，才让你觉得真是在高原了。

第二站，往南走，去触碰那些快要被遗忘的边角料。

从壤塘往南,往金川方向开，路开始变得蜿蜒曲折，一边是峭壁，一边是杜柯河，这条路车少得可怜，半天都见不到一辆，我开得有点恍惚，甚至怀疑自己是不是开错了。

直到我到了棒托寺，车停在山谷里，我整个人被震住了，不是说*多宏伟，而是*边上，堆满了刻着《大藏经》的石板和石墙，密密麻麻，层层叠叠，就那么袒露在天地之间，任由风吹雨打，有的字迹已经模糊了，长满了青苔，我伸手摸了摸，石头是冰的，但那种信仰的温度，好像能顺着指尖传过来，这种不修边幅的原始力量，比那些华丽的庙堂更戳人心。

附近还有个日斯满巴碉房，号称“藏族民居之王”，这楼，是真老，九层高，歪歪扭扭地矗立在山坡上，光看外表甚至会担心它会不会倒了，但人家就是这么倔强地站了几百年，我踩着咯吱咯吱作响的木楼梯往上爬，屋子里黑洞洞的，弥漫着一股糌粑和酥油混合的味道，爬到楼顶，视野一下就开阔了，能望见整个山谷，风吹过的时候，你仿佛能听见石墙在跟你唠嗑，说的都是些几百年前的老黄历。

第三站，我把方向盘往东打，去阿坝县串个门。

从壤塘去阿坝县,这一路的风光，怎么说呢，就是标准的“川西Windows桌面”，草原像地毯一样铺开，黑牦牛白绵羊就散在上面啃草，尤其是快到各莫寺那段路，笔直得像要通到天上去。

各莫寺,那真叫一个“壕”，里面有一座巨大的弥勒佛坐像，高得让人头晕，更让我开眼的是，庙里还供着两枚释迦牟尼的真身舍利，我一个俗人，自然不懂其中奥妙，但看着那些磕长头的信众，额头磕得青紫，眼神却亮得吓人，那种虔诚的气场，直接把你按在原地，让你不由自主地放轻脚步，连呼吸都变得小心翼翼。

从各莫寺出来,海拔开始爬升，翻过一个个垭口，就到莲宝叶则了，我觉得，“魔兽世界”这个形容词已经被人用烂了，但站在这片石头山面前，我还是很没出息地想到了它，黑色的山峰像刀削斧劈一般，直愣愣地刺向天空，山下是湛蓝的扎尕尔措湖，那天天气不好，云压得很低，山尖隐在云雾里，透着一股肃杀之气，我沿着湖边走了走，周围没什么人，只有风声和水拍打岸边的声音，像极了某个魔幻大片的序曲，那种冷峻的美，让你觉得自己渺小得像粒尘埃。

这一大圈跑下来,说不累是假的，但收获的那种满足感，真是能撑着自己过好久的，壤塘和它周边的这些地方，就像一块璞玉，粗粝，但内里温润有光。

我更后想说的是,别犹豫了，找个时间，带上你的车，加满油，出发吧，有些风景，真的就得趁它们还没被完全商业化，还傻呵呵地保留着那份“土气”的时候，赶紧去看一眼，不然，以后可能就真的变味了。

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