阿坝梅园沟，被遗忘在川西的绿野仙踪

听说我要去阿坝,朋友*反应都是九寨黄龙，我摇摇头，在地图上指了指那个藏在岷山褶皱里的小点——梅园沟，他们一脸茫然，这就对了，我要去的，正是这片连很多四川本地人都未必知晓的秘境。

车过汶川,沿着杂谷脑河往理县深处走，城市的喧嚣就像被山风一层层剥落，直到*进那条不起眼的岔路，景色骤然一变，如果说之前的山水是雄浑的泼墨，那梅园沟就是一幅精心晕染的青绿工笔，满眼的绿，不是那种单调的、沉甸甸的绿，而是有层次的、会呼吸的绿，浅绿的是刚抽芽的灌木，翠绿的是挺拔的冷杉，墨绿的是岩壁上的苔衣，还有那河谷里一汪汪碧玺般的潭水，绿得让人心尖发颤。

这里没有景区大门那种仪式感的“入场”，闯入是悄无声息的，路很窄，勉强容两车交错，柏油路面平整得让人意外，摇下车窗，混合着松针、泥土和野花清甜的风灌进来，瞬间洗透了肺叶，空气是凉的，带着高山特有的清澈，但阳光透过林隙洒在胳膊上，又是暖洋洋的，这种矛盾的舒适感，一下子就把人拿住了。

梅园沟的溪流是整条沟的灵魂,它不像别的山涧那样喧哗奔腾，而是不紧不慢地，像一条闪着银光的缎带，在乱石和古木间蜿蜒，水清澈得过分，水底的每一颗卵石、每一缕摇曳的水草都看得清清楚楚，我忍不住蹲下身，把手探进去，刺骨的凉意激得人一哆嗦，但那触感又异常柔软，掬一捧水洗脸，旅途的困倦顿时消散，同行的大哥说，这水是山顶积雪化的，直接喝都行，我没敢尝试，但那清冽的气息，仿佛已经带着雪山的味道。

沿着栈道往里走,人越来越少，偶尔遇到一两个当地的村民，背着竹篓，不慌不忙地走着，朝你腼腆地笑笑，他们和这片山水一样，有种安安静静的力量，栈道旁的古树遮天蔽日，树干上覆满厚厚的、绒毯似的青苔，有些地方还挂着长长的松萝，随风轻摆，像仙境的幔帐，阳光努力地从枝叶的缝隙里挤进来，形成一道道清晰的光柱，能看到微尘在光里跳舞，那一刻特别安静，只有脚踩在木质栈道上的轻微声响，和时远时近的鸟鸣，那鸟鸣也奇怪，清脆短促，一声两声后就没了，留你在那儿屏息等着下一声，它却偏不叫了，只剩下无边的、饱满的寂静。

走到一处叫“月亮湾”的河湾，我彻底走不动了，一泓碧水在这里温柔地*了个弯，形成一个月牙状的浅滩，滩上是白色的细沙和光滑的石头，对岸是笔直耸立的峭壁，壁上顽强地生长着几棵姿态奇绝的松树，我在一块被太阳晒得温热的大石头上坐下，什么也不做，就看着水面上的光斑随风晃动，看一只蓝翅膀的蜻蜓点水，时间在这里失去了刻度，变得粘稠而缓慢，脑子里那些赶稿的焦虑、流量的压力，被这流水一点点带走，心里空明得像被水洗过的天空。

听说沟的更深处还有高山海子和瀑布,但眼看日头偏西，我们得折返了，没有那种“打卡完成”的满足，反而有点怅然若失，像不小心惊扰了一个太过美好的梦，不得不退出。

回程路上,我一直在想，为什么像梅园沟这样的地方，反而没什么名气？或许是因为它太“淡”了，没有震耳欲聋的瀑布，没有色彩斑斓的海子，没有需要仰望的雪山，它所有的美，都是细微的、需要静下心来品的，是一缕穿过林间的风，是一声辨不清方向的鸟叫，是溪水漫过脚踝的冰凉，是阳光在苔藓上挪动的轨迹，它不冲击你的眼球，而是浸润你的感官。

在这个任何美景都被迫不及待地标注、分享、消费的时代，梅园沟的“不*”，反而成了它更珍贵的品质，它得以保存了一份笨拙的、原始的天真，对于我们这些被信息洪流裹挟的现代人来说，这种“不*”是一种*的救赎，你无需成为“游客”，你可以只是你自己，一个在自然面前重新学会呼吸和感受的普通人。

如果你也厌倦了人潮汹涌的“必去景点”，不妨来梅园沟走走，别带太多期待，也别做太详细的攻略，带上一点闲心，一双能走路的鞋，把自己交给这条沉默的沟壑，它可能不会给你朋友圈的九宫格带来多少点赞，但它那份安静的、毫不张扬的绿意，会像溪水渗进石缝一样，悄悄浸润你心里某个干涸的角落。

这,或许才是旅行更初的意义。

标签： 阿坝梅园沟景区