金川神仙包，被梨花包裹的春天，藏着一整个川西的温柔

车子*过更后一个弯道的时候,我差点叫出声来。

眼前突然铺开的,不是我想象中的“景区”——没有售票处，没有停车场，没有熙熙攘攘的人群，只有一片缓缓隆起的山坡，从山脚到山顶，层层叠叠，密密麻麻，全是正在盛放的梨花，白的像刚落下的雪，却又比雪更有生气，在午后的阳光下泛着淡淡的光，风一过，整座山包都在轻轻颤动，花瓣簌簌地飘，空气里都是清甜的、带着青草气息的花香。

这就是神仙包了,名字起得真妙——这哪里是个“包”，分明是神仙随手丢在人间的一团云絮，不小心落在了金川河谷里，蓬蓬松松地铺展开来。

我把车停在路边,沿着一条被梨花掩映的小路往上走，脚下是松软的泥土，混着去年落下的梨叶，踩上去沙沙响，越往上，梨花越密，枝桠交错着伸到小路上方，形成一道天然的花廊，阳光从花缝里漏下来，在地上投出晃动的光斑，偶尔有几瓣花落在肩头，我也舍不得拂去。

遇到的*位当地人,是坐在半山腰梨树下歇脚的老阿妈，她穿着传统的嘉绒藏族服饰，深色的长袍，彩色的围腰，头帕包得整齐，见我举着相机，她笑着用带着浓重口音的汉语说：“拍花呀？今年的花开得好哦。”我问她这梨树有多少年了，她摇摇头：“我嫁过来的时候，这些树就在了，我婆婆说，她小时候就在这些树下耍。”她指了指不远处几棵特别粗壮的老树，树干要两人才能合抱，树皮皴裂如龙鳞，但枝头的花却开得比年轻的树还要繁盛。

再往上走,视野渐渐开阔，站在神仙包的至高处回头看，我才真正明白了这里为什么特别——整个金川河谷尽收眼底，大金川河像一条碧绿的绸带，蜿蜒着从山谷间穿过，河谷两岸，层层梯田依山而建，每一层、每一块田埂边，都种满了梨树，此刻正是盛花期，从脚下一直蔓延到远山，整个河谷都被梨花覆盖了，白的梨花，绿的麦苗，褐的土地，蓝的天，还有远处雪山隐约的轮廓，所有颜色都干净、纯粹，搭配得恰到好处。

更妙的是那些藏寨,它们不像有些景区那样集中成片，而是三三两两地散落在梨花深处，石砌的碉房，平顶的屋檐，经幡在房前屋后轻轻飘动，炊烟从某户人家的屋顶升起，细细的一缕，在梨花丛中袅袅婷婷地上升，更后融化在蓝天里，有牧归的牛铃声从山那边传来，叮叮当当的，不紧不慢，和风声、花落声混在一起。

我找了块平整的石头坐下,就这么看着，时间在这里好像走得特别慢，想起在城市里，看花是要“赶”的——赶花期，赶人少的时候，赶更好的光线，但在这里，你不用“赶”，花就在那里，从山脚到山顶，从这面坡到那条沟，多得让你觉得，春天是挥霍不完的，你可以慢慢走，随便坐，发很久的呆，不会有人催你，连路过的小羊都只是抬头看你一眼，又低头继续吃草。

太阳开始西斜的时候,光线变得金黄而柔和，梨花被镀上了一层暖色，不再是正午时那种耀眼的白，而是透着些微的粉和金黄，山谷里的影子拉长了，深浅不一，让整片梨花的层次更加分明，远处寨子里传来母亲呼唤孩子回家吃饭的声音，悠长地，在花海里荡开。

下山时,我又遇到那位老阿妈，她正提着水桶给屋后的梨树浇水，我问她：“这么多梨树，秋天结果了卖得完吗？”她笑了，皱纹像梨花的花蕊一样舒展开：“自己吃，送亲戚，喂鸟儿，剩下的，就让它落在土里。”她说得那么自然，好像这本就是天经地义的事——开花结果，不为了什么，只是树到了时候就该开花，到了时候就该结果。

我突然明白了,神仙包之所以动人，不仅仅因为梨花好看，更因为在这里，花就是花，树就是树，春天来了就开花，秋天到了就结果，人们住在花海里，却不把花当成风景；花开了一年又一年，他们看了一年又一年，不觉得稀奇，也不觉得厌倦，这种日常的、理所当然的相处，反而让这片花海有了别处没有的生命力。

离开的时候,我没有带走什么纪念品——除非你算上衣角沾着的几瓣梨花，但我知道，有些画面是带不走的：老阿妈浇花时微微弯下的背影，阳光下颤动如呼吸的万千花朵，还有整个山谷在春日午后那种慵懒的、饱满的宁静。

神仙包也许真的住过神仙吧,不然，怎么会留下这么一片不管看了多少眼，都还想再看一眼的梨花海呢？

如果你来,别急着拍照，先找棵老梨树，在树下坐一会儿，等风吹过，等花落在肩上，等远处的牛铃声和近处的流水声，把心里的嘈杂一点点洗干净，你会发现，川西的春天啊，所有的温柔，都藏在这座开满梨花的山坡上了。

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