从都江堰一路骑到马尔康，我被这片野性高原狠狠撞了一下腰

说实话,我原本对这条线路没抱太大期望，毕竟都江堰到马尔康，导航上一查也就三百来公里，心想不就是个普通的高原公路嘛，结果骑了四天，我承认自己小看它了。

第一站：都江堰，还没出发就差点走不动

从都江堰出来那天,我磨蹭到快十点才出发，实不相瞒，光是在都江堰市区我就浪费了一个多小时——先是找早餐店吃了碗肥肠粉，又跑去江边看人甩长鞭（一个老爷子甩得真带劲儿），更后还跟路边卖水果的大姐聊了半小时，她听我说要去马尔康，拿那种看傻子的眼神瞅我：“骑摩托车去？你莫不是疯了哦！”后来我才明白她为啥这么说。

出城往映秀方向,路就开始不太对劲儿了，明明是国道，却窄得跟村道似的，大货车从身边擦过去的时候，我感觉自己跟纸片人似的，这个教训告诉我：摩旅千万别跟大车抢道，让它先走比啥都强。

第二站：映秀到卧龙，被山包围的感觉有点窒息

过了映秀,山就开始“站”起来了，不是那种慢慢爬坡的山，是突然就立在眼前那种，我停在路边拍了张照，把头盔摘下来才发现风是凉的，带着股草腥味儿，这种感觉很难形容，就是忽然意识到自己已经进山了，身后是成都平原的燥热，面前是另一个世界。

从映秀到卧龙这段路,我骑得特别慢，不是因为路烂，是舍不得快，公路沿着岷江支流*来*去，太阳透过树缝打在水面上，跟碎银子似的，中途我靠边抽了根烟，旁边田里有个老太太在挖土豆，我喊了句“大姐这土豆能卖我几个不”，她操着四川话回我“随便拿，不值钱”，更后我非要给她十块钱，她硬塞给我四个土豆和一把葱，后来晚上在卧龙镇，我就着泡面把那土豆煮了吃，说真的，比酒店里的山珍海味都香。

第三站：巴朗山，差点把我冻成狗

从卧龙往巴朗山走,海拔开始蹭蹭往上蹿，这之前我还觉得自己挺牛的，毕竟骑过川藏线的人，结果巴朗山给我上了一课——海拔四千多，风大得能把人吹跑，而且说下雨就下雨。

爬到半山腰的时候,云突然就压下来了，伸手不见五指的那种，能见度估计不到十米，我只能把速度降到二十码，贴着路边的护栏往前走，这时候千万别慌，也别停车，慢慢走就行，我在雨里骑了两个小时，手套湿透了，手指冻得发僵，头盔镜片上全是水雾，时不时得拿袖子擦两下，说真的，那时候心里就一个念头：干嘛给自己找这罪受？

可等到翻过垭口往下走,雨停了，云散了，四姑娘山就那么突然地出现在眼前，我靠边停下车，站在路边看了足足十分钟，山是白头的，下面是深绿色的草甸，阳光从云缝里漏下来，一束一束的，跟舞台灯光似的，那一刻什么都值了。

第四站：四姑娘山镇到马尔康，高原的野性全在这了

从四姑娘山镇往小金县走,路开始变得好骑了，新修的柏油路，弯也不急，公路两边的藏寨开始多起来，白墙红窗，屋顶上插着经幡，路过一个小村子的时候，几个小孩在路边朝我挥手，我也伸手回了一个，结果差点没扶稳车把（新手别学我）。

过了小金县往马尔康走,就能看到大渡河的源头了，水是那种蓝绿色的，清得能看见河底的石头，河边有些藏族老奶奶在转经，一边转一边嘴里念念有词，我不敢靠太近，远远地看了会儿，感觉那气氛特别安静，安静得让人不敢说话。

这段路更让我惊艳的是路两边的植被变化,从针叶林到灌木丛，再到高山草甸，海拔每升高一点，植物就换一个长相，有一片草甸上全是紫色的花，密密麻麻的，我蹲下来看，发现是小野花，紫得发亮，风一吹跟波浪似的，我没查叫什么名字，反正以后也记不住，看了就看了。

更后一站：马尔康，高原上的“小北京”

骑到马尔康的时候天都快黑了,城里亮着橘黄色的路灯，街上有穿着藏袍的老人慢慢走，也有穿着时髦的年轻人在刷手机，这个县城给我的感觉挺奇特的——说它现代吧，街道两边的建筑都是藏式风格；说它传统吧，满大街的咖啡店和民宿。

我找了家牦牛肉汤锅店,老板是个藏族大哥，汉语说得不太利索，但特别热情，他看我骑摩托来的，竖起大拇指说：“你们这些骑车的人，胆子太大了！”我心想胆大啥呀，在巴朗山上差点被冻哭的事儿可不敢跟他说，汤锅端上来，满满一锅肉，配着土豆和粉条，喝一口汤，整个人从胃里暖到脚底。

吃完饭在街上溜达,看到有家卖藏族物件的店，进去逛了逛，老板是个阿妈，正在缝一件藏袍，针脚密密麻麻的，我挑了个牦牛骨做的挂件，阿妈说能保平安，我二话不说就买了——管它灵不灵，骑车的人嘛，心里有个念想总是好的。

写在后面

从都江堰到马尔康,这三百多公里我骑了四天，有人问为啥不一天骑完，我又不赶时间，路上遇到的那些人，那些风景，那些突变的天气和偶尔的小意外，才是这趟旅行真正值钱的地方，如果你也要骑这条线，我给你几个实在的建议：别信天气预报，高原的天说变就变；带件好点的雨衣，我那个便宜货在巴朗山上直接崩了；还有更重要的一条——别赶路，去感受路。

对了,那个土豆，我至今还记得它的味道。

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