汶川都江堰一日自驾，在山水褶皱里，打捞两个故乡的倒影

清晨六点,成都的天还灰**的，我已经把车开上了成灌高速，车窗摇下一半，灌进来的风带着盆地边缘特有的、湿漉漉的凉意，导航目的地设的是汶川，心里盘算的却是一条迂回的线：先去都江堰，看看那“活”了两千多年的水，再沿着岷江逆流而上，去触摸那片土地愈合后的脉搏，这一日，不是单纯的景点打卡，更像是一次私人的、在时间与山河褶皱里的穿行。

*站：都江堰，与一滴水的对话

抵达都江堰景区时,阳光刚好劈开云层，洒在宝瓶口粼粼的水面上，人还不算多，能听见江水那沉雄又均匀的呼吸声，站在飞沙堰边，看岷江水如何被鱼嘴温柔地一分为二，又如何被这看似朴拙的堰体驯服，心底那点都市带来的烦躁，忽然就被这亘古的流淌涤荡得差不多了。

这里没有奇峰怪石的险峻,也没有亭台楼阁的精巧，它的震撼，是“道法自然”的智慧，是“李冰父子”这个名字背后，人与水达成的那份伟大和解，你看那江水，不是被“征服”，而是被“引导”，它奔涌，却有了方向；它咆哮，却学会了灌溉与滋养，我蹲在岸边，看了很久，想起小时候课本上的都江堰，是扁平的图片和背诵的功绩；如今站在它面前，才懂得，它不是一个*的历史遗迹，它是活的，它的每一次呼吸，都关联着脚下这片“天府之国”的丰饶，那水声入耳，仿佛能听见时光的碎语，与无数个春耕秋收的轮回。

第二程：溯江而上，路是展开的卷轴

从都江堰出来,车子便*上了通往汶川的G213国道，这条路，是贴着岷江的血管在行走，车窗一侧是奔流不息的墨绿色江水，另一侧是越发陡峭、露出岩体肌理的山峦，隧道一个接一个，忽明忽暗，像是穿越一个个时间的胶囊，偶尔有塌方治理后留下的网格状护坡，像给大山打上的巨大“补丁”，无言地诉说着这片土地的曾经。

风景变得粗粝而动人,藏羌风格的寨子开始星星点点地出现在半山腰，白墙彩绘，在苍翠的底色上格外醒目，我不赶时间，遇到观景台便停下来，站在高处回望，来路蜿蜒如带，都江堰的平畴沃野早已不见踪影，取而代之的是一种深沉的、山与河博弈出的雄浑气象，风很大，吹得人衣袂翻飞，也把脑子里的杂念吹得一干二净，这条路本身，就是一卷徐徐展开的山水长卷，驾驶的乐趣，一半在目的地，一半就在这不断变化的景致与弯道之中。

终点：汶川，在新生中感受坚韧

抵达汶川县城时,已过正午，阳光明亮得有些晃眼，县城整洁、崭新，街道宽阔，建筑牢固，行人脸上是平静的神情，我先去了“汶川特大地震漩口中学遗址”，当那些倾斜、坍塌的建筑真实地凝固在眼前时，路上所有的好心情瞬间沉静下来，时钟雕塑永远定格在下午两点二十八分，遗址很安静，只有风吹过残垣的声音，那种静，比任何喧哗都更有力量，它不刻意渲染悲伤，只是呈现，只是铭记，站在那儿，你会真切地感受到生命的脆弱，但更强烈的，是看到旁边生机勃勃的新城后，那种从废墟中顽强站立起来的人类精神，这种对比带来的冲击，直抵心灵深处。

离开遗址,我驱车前往不远处的萝卜寨（如果时间体力有限，县城边的布瓦寨或羌人谷也是不错的选择，车程更近），这是黄泥羌寨，被誉为“云朵上的街市”，寨子矗立在高高的山巅，土黄色的建筑与山体几乎融为一体，古朴、厚重，有着一种穿越时空的宁静，走在寨子里，看老人坐在门口晒太阳，指尖翻飞做着羌绣，孩童嬉笑着跑过石板路，空气中飘着腊肉的香气和泥土的味道，这里的生活，有一种扎实的、贴近大地的温度，站在碉楼旁远眺，群山如海，岷江如线，你会忽然明白，为何这个民族有着如此坚韧的性格，他们的家园，本就筑在风里云里，与天地共呼吸。

归途：带走一片云，和满心的澄澈

回程时,我选择了原路返回，夕阳给群山镀上金边，岷江水也变成了暖暖的琥珀色，与来时不同，心中装满了东西：都江堰流淌千年的智慧，国道旁山河的壮美，汶川那份沉静与坚韧交织的复杂气息，还有萝卜寨云端上的袅袅炊烟。

这一日自驾,像一次紧凑而深刻的阅读，都江堰是序章，讲的是人如何与自然共处；途中的山水是磅礴的正文，展现着造物的伟力；而汶川，是一个沉重的、却又充满生命力的章节，讲述毁灭与重生，它们被一条公路串联，被同一条岷江滋养，构成了一个关于时间、生命与家园的完整叙事。

当我终于看到成都平原璀璨的灯火时,车载音乐正好放到一*舒缓的老歌，身体有些疲惫，但精神却异常饱满，这一趟，看的不仅是风景，更像是在山河的褶皱里，打捞起了两个“故乡”的倒影：一个是李冰父子为我们留下的、安居乐业的物质故乡；另一个，是汶川人民在苦难中铸就的、精神上永不坍塌的故乡，它们都关于水，关于山，关于人在这片土地上更深情的依托与更勇敢的站立。

油箱空了,心却被填得满满的，这大概就是自驾更迷人的地方——方向盘在你手中，风景在窗外流动，而感悟，深深地种在了心里，甘孜的雪山草原固然令人神往，但这一日岷江畔的穿行，让我觉得，风景的壮阔与心灵的旅程，有时并不在遥远的远方，就在这触手可及的“附近”，在一次用心的出发与抵达之间。

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