四月的红原，是风把草原吹醒的声音

四月的川西，总带着点犹犹豫豫的脾气，你说它冷吧，中午的阳光又慷慨得能把你晒得眯起眼；你说它暖吧，清晨草尖上的霜，傍晚河谷里的风，又分明还裹着冬天的尾巴，红原就在这片“犹豫”里，悄悄地、用力地,醒了过来。

这时候的红原，还不是你想象中那种一望无际、绿到天边的模样，它更像一块巨大的、正在褪色的旧地毯，底色是去冬留下的、那种沉静的黄褐色，但已经有一缕缕、一片片新鲜的、怯生生的绿，从地底下钻出来，试探着这个世界的温度，远看，是朦胧的、毛茸茸的绿意，像一层极淡的烟；走近了蹲下看，才能发现那些草芽的倔强，硬是从干枯的旧草根旁，挺出一个个鲜亮的尖儿，这种颜色，没法用相机准确捕捉，非得你亲眼见了，才能明白那种生命初萌的、颤巍巍的感动。

月亮湾是一定要去的，四月的月亮湾，河水是清冽的碧色，带着雪山上刚融化的那股子清冷劲儿，蜿蜒的弧度比任何时候都清晰，因为岸边的草还没长高，视野开阔得毫无遮拦，河水静静地流，映着天空的云，这时候的天空也好看，是一种极高、极远的湛蓝，云朵不是成片的，而是一团一团，饱满又立体，低低地悬着，好像跳起来就能扯下一块，坐在观景台的栈道上，风很大，呼呼地从耳边过，把头发吹得乱飞，也把心里那些杂七杂八的念头，好像一并吹走了，什么也不做，就看着那片宁静的蓝与弯弯的碧绿发呆，你会觉得，时间在这里，是可以被浪费的,而且是理直气壮地被浪费。

如果你胆子大，不怕冷，一定要在清晨或者日暮时分，去俄么塘的花海区域看看，四月份没有盛夏那铺天盖地的灿烂花海，但别有韵味，大地是裸露的，带着一种质朴的、未经修饰的辽阔，运气好的话，你能看到成群的牦牛，像黑色的珍珠一样，慢悠悠地散落在广袤的草甸上，它们才是这里真正的主人，对你的到来爱答不理，只顾低头寻找那些更早冒头的嫩草，那种原始、荒凉而又充满生机的景象，比繁花似锦时，更能让你触摸到草原的脉搏，风毫无阻挡地刮过平原，发出“呜呜”的声响，那真是“风把草原吹醒的声音”，空旷，寂寥,又充满力量。

四月的红原，天气像个孩子脸，刚才还阳光普照，一片云飘过来，可能就洒下一阵雪粒子，打在脸上凉丝丝的；不一会儿，云过去了，阳光又毫无芥蒂地洒下来，把刚才落过雪的地方照得亮晶晶的，所以啊，来这儿，羽绒服或者加厚的冲锋衣是*不能少的，里面可以穿件方便脱的毛衣或卫衣，中午热起来的时候，脱掉外套，就能轻松享受日光浴，帽子、墨镜、围巾，不是装饰品，是必需品，那紫外线，可是实实在在的，还有，保湿的护肤品和润唇膏，一定带上，这儿的风和阳光,联手能把你的脸吹得干巴巴的。

关于吃，这个季节的红原县城，馆子都开着，但别指望太多精致的菜式，热腾腾的牛肉汤锅是更好的选择，大块的带骨牦牛肉，在翻滚的乳白色汤里炖得酥烂，配上简单的白萝卜和菌子，蘸一点本地的辣椒面，吃下去，从喉咙一直暖到胃里，再蔓延到四肢百骸，足以抵抗草原夜晚的寒气，喝一口热汤，听着隔壁桌本地人用藏语聊天的声音，那种粗粝而真实的生活感,就扑面而来了。

住宿的话，县城里的条件相对完善，有暖气或电热毯的酒店是明智之选，如果想体验更贴近自然的感觉，一些牧场自家经营的、有暖气的藏家民宿也不错，晚上还能看到清澈得惊人的星空——只要天气晴好，银河的轮廓清晰可见，星星密得让人头皮发麻，那种震撼,城市里永远无法想象。

得说说心态，四月的红原，不是它更漂亮、更方便的时候，草没全绿，花没全开，早晚温差大得*，但它或许是更真实、更安静的时候，没有旺季的喧嚣和人潮，你可以独享一片草原，倾听风声，看云卷云舒，看生命如何从一片沉寂中悄然勃发，它不讨好你，它只是把它本来的样子，坦率地展示给你看，那种苍凉与生机并存的美，需要你静下心来,慢慢品。

如果你受够了城市的拥挤和千篇一律，想找一个地方喘口气，看看天地原本的辽阔，四月的红原，正合适，它可能不会用绚烂的色彩瞬间击中你，但它会用那种缓慢而坚定的生命力，和那无遮无拦的风与天空，在你心里留下点什么，那是一种安静的、长久的东西。

记得，多穿点，车开慢点，心放平点，草原在那儿,它不着急。

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