甘孜往北，遇见马尔康，这座藏在峡谷里的高原小城，比稻城更让人心动

说起甘孜，很多人第一反应就是稻城亚丁、色达佛学院、康定情歌，但说实话，这些地方现在太火了，一到旺季，拍照都要排队，住宿贵得*，作为一个跑遍了甘孜十八个县的老编辑，我今天要给你安利一个真正“宝藏”的地方——马尔康。

第一次去马尔康,其实是个意外。

那是去年十月，我本来是要去色达的，结果朋友说：“你先去马尔康吧，保证你不后悔。”当时我心里还犯嘀咕，马尔康？听都没听过几次，能有什么看的？但架不住朋友再三推荐,还是改道了。

结果这一去,直接颠覆了我对甘孜旅游的所有认知。

先说交通，从成都出发，走汶马高速，四个半小时就到了，全程柏油路，路况好得让我怀疑自己是不是开错了方向——要知道在甘孜，能碰到全程好路的地方真不多，沿途的风景也是绝了，峡谷、河流、雪山，一路换着花样来，根本不会觉得累，这一点就比去稻城强太多，去稻城那路,颠得我屁股疼了三天。

到了马尔康，第一印象就是“小”。

真的小，县城建在梭磨河峡谷里，两边都是高山，城市沿着河谷一字排开，有点像重庆的迷你版，街道不宽，但特别干净，空气中飘着一股清冽的味道，混合着酥油茶和松木的气息,说不出的舒坦。

马尔康更让我惊喜的，是它那种“不经意间的美”。

这里的建筑保留了嘉绒藏族传统风格，石头墙，红窗棂，屋顶插着经幡，走在街上，你能看到老奶奶在门口摇着转经筒，小孩在巷子里追着跑，卖酥油茶的店冒着白气，这种生活气息,比那些挤满游客的古城要真实得多。

说到吃的,我必须强烈安利马尔康的牦牛肉火锅。

在县城里随便找了一家小店，老板是个五十多岁的大姐，说话嗓门大得吓人，但特别热情，她家的牦牛肉是当天现宰的，切得厚实，煮在红油锅里，七上八下，蘸着特制的辣椒面儿，那个香啊，我现在想起来还流口水，大姐看我吃得欢，又免费送了一壶青稞酒，说“小伙子，喝点，暖身子”。

马尔康周边可玩的地方也不少。

卓克基土司官寨是必须要去的，就是那个小说《尘埃落定》里的原型地，我进去逛了一圈，里面保留了当年土司生活的原貌，各种精美的唐卡、藏式家具，还有迷宫一样的房间，更神奇的是，这栋楼是全木结构，没有用一颗钉子，全靠榫卯拼接，经历了几百年的风雨还稳稳当当，我站在楼上往外看，梭磨河在脚下流过，峡谷里风吹得经幡哗啦啦响，那种时空交错的恍惚感,简直绝了。

还有昌列寺，建在山上，要开车绕几十道弯才能上去，但上去之后，看到那些金碧辉煌的佛殿和巨大的转经筒，你就会觉得一切都值了，我去的那天正好赶上晚课，僧人们的诵读声在山谷里回荡，夕阳把佛殿染成了金色,我感觉自己的灵魂都被洗涤了一遍。

哦对了，如果你是秋天去，一定不要错过梭磨河峡谷的彩林，从县城一直延伸到四十公里外，满山遍野的松树、桦树、枫树，黄的、红的、橙的，层层叠叠，美得不真实，我拍了一路的照片，回来一看,每一张都能当桌面。

说实话，马尔康的商业化程度很低，这就意味着你不会遇到那种“*”的情况，住宿也不贵，我住的那家藏家客栈，一晚才一百多，老板娘还特意给我煨了酥油茶，教我跳锅庄舞，那种感觉，就像去远方亲戚家做客,而不是当一个游客。

马尔康人也很淳朴，我在街上问路，一个大爷直接用不太流利的普通话给我比划了半天，更后怕我找不到，干脆带我走了一截，我说要请他喝东西，他摆摆手说“不用不用，你们来我们这儿就是客人”。

更让我感动的是，这里的年轻人也很爱自己的家乡，我在一家咖啡馆碰到几个大学生，他们主动跟我聊天，告诉我马尔康的每一条老街、每一座*的故事，他们说，不会让马尔康变成第二个商业化的古城,要保护好这份原汁原味。

从马尔康回来之后，我写了一篇游记发在网上，没想到火了，很多读者留言说，因为我的文章去了马尔康，回来后都说好，有个北京的姑娘说，她本来对藏区没什么感觉，但去了马尔康之后,整个人的世界观都变了。

我知道，马尔康不会永远“小众”，随着交通越来越便利，这里迟早会火起来，但也正因为这样，我建议你现在就去，趁它还保持着更初的模样，趁那些老街还在,趁那些老人还在用更传统的方式生活。

你问我如何到达？到了甘孜，往北，沿着梭磨河一直走，看到峡谷里升起炊烟的地方,就是马尔康了。

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