若尔盖花湖，川西高原上被遗忘的眼泪，美到让人忘了呼吸

如果你问我,甘孜的草原看腻了没？说实话，看多了连绵的青山和牦牛，有时候真想找点不一样的，我把车头一转，向北，再向北，开进了邻居阿坝的地界，目的地很明确——若尔盖花湖，都说它是“川西北高原的绿宝石”，但我更觉得，它像是大地悄悄藏起来的一颗眼泪，清澈，冰凉，带着点孤独的骄傲。

车过红原,草原的样貌就开始变了，甘孜的山是峻峭的，带着棱角；而这里的若尔盖草原，是铺天盖地的平坦，一直延伸到天边，像一块被精心熨烫过的、巨大的绿丝绒，天空低得仿佛伸手就能扯下一片云来，就在这片望不到头的绿色里，花湖，就那么安安静静地出现了，没有预告，没有层层叠叠的山的遮挡，它突然就闯进视野，像一面从天上掉下来的镜子，啪的一下，摔在了草原上，碎成了一片令人心颤的蓝。

第一眼,真的会忘了呼吸，那不是普通的蓝，是一种介于宝石蓝和蒂芙尼蓝之间的颜色，清澈透亮得不可思议，湖面倒映着大团大团棉花糖似的云朵，云在水里走，慢悠悠的，走近了，才发现“花湖”这个名字，半点不虚，不是想象中湖畔繁花似锦，而是花，就开在水里，六七月份是它最美的时节，沿着长长的、蜿蜒伸向湖心的木质栈道走过去，两边清澈见底的湖水里，一丛丛、一簇簇的水生植物茂盛地生长着，白色的小花，鹅黄的，淡紫的，星星点点，直接从湖水里冒出来，在微波里轻轻摇曳，它们不张扬，却充满了生命最原始的力量，栈道仿佛没有尽头，人走着走着，就像慢慢走进了湖的中央，被这片纯净的蓝和温柔的花无声地包裹住。

这里太安静了,风的声音，水鸟扑棱翅膀的声音，甚至自己心跳的声音，都被放大了，偶尔有“咿呀”的鸣叫从远处传来，那是黑颈鹤，这高原的精灵，它们是花湖真正的主人，它们身姿优雅，长腿纤纤，在浅滩上漫步、觅食，偶尔抬头望望，对人类这些不速之客显得既警惕又漠然，除了黑颈鹤，还有成群的赤麻鸭、斑头雁，和各种叫不上名字的水鸟，这片湿地，是它们无可替代的家园，看着它们，你会突然觉得，我们才是闯入者，是来短暂拜访的客人，这份生态的鲜活与脆弱，在此刻无比真实。

我特别喜欢在栈道上找个地方坐下,什么都不干，就发呆，看云影在湖面和草原上缓缓移动，光影变幻，每一秒的景色都不同，阳光烈的时候，湖面是闪闪发光的碎钻；云层遮住太阳时，湖水又变成沉静的、墨绿的绸缎，那种空旷和寂寥，有一种强大的治愈力，它能把你心里那些乱七八糟的都市烦嚣，一点点熨平，掏空，再填进草香、水汽和无边的宁静，这里的美，不喧闹，不讨好，甚至带点高原的冷冽脾气，但正是这份“不迎合”，才显得格外珍贵和真实。

要说点实在的,若尔盖海拔将近3500米，来之前最好缓一缓，别剧烈运动，防晒和厚衣服必备，高原的太阳和翻脸的温度可不是开玩笑的，花湖景区管理挺规范，栈道修得很好，对普通游客很友好，但最美的风景，往往在沿途，从若尔盖县城到花湖的路上，那种“天苍苍，野茫茫”的辽阔，随时可以停下来，和悠闲吃草的牦牛群合个影，或者就在路边坐一会儿，听听风呼啸而过的声音。

离开的时候,我回头又望了一眼，花湖依旧静静地躺在草原的怀抱里，像一滴完整的、巨大的眼泪，但它不是悲伤的眼泪，而是纯净的、喜悦的、属于生命本身的眼泪，它提醒着我们，在川西这片众神眷顾的土地上， beyond那些名声在外的雪山和海子，还有这样一片温柔而坚韧的湿地，在默默滋养着无数生命，也安抚着每一个风尘仆仆的灵魂。

如果你也看惯了山峦的起伏,不如换个方向，来若尔盖花湖看看这片极致的“平”，这种辽阔到极致、安静到能听见心跳的美丽，会让你对“川西”这两个字，有全新的理解，它不只是激昂的，也可以是如此静谧而深邃的，这滴“高原的眼泪”，值得你专程为它，停一停。

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