阿坝冰雪季，当高原的冬天不再沉默，每一片雪花都在讲故事

阿坝的冬天,总让我想起小时候外婆家那只老旧的铜火炉，炉火噼啪作响，外头是寂静的雪夜，现在的阿坝冰雪季，大概就是那只被擦亮的铜炉——依然盛着古老的温暖，却多了些被时代重新发现的光泽。

以前总觉得,高原的冬天是“闭关”的季节，牧民们把牛羊赶进暖圈，寺庙的红墙在雪里静默，连风都带着一种“别来打扰”的肃穆，可这些年，阿坝的冬天突然“活”过来了，不是那种锣鼓喧天的热闹，更像冰层下*次传来潺潺水声——你知道有些东西，正在缓慢而坚定地改变。

上个月我又跑了一趟莲宝叶则,夏天的它像个意气风发的少年，披着满身绿毯和野花；而冬天的莲宝叶则，突然就老了，或者说，成了智者，嶙峋的石头山被雪勾勒出更硬的线条，那些碧蓝的海子冻成一大块朦胧的毛玻璃，阳光照上去不反射，只温吞吞地渗进去，更神奇的是静，不是没有声音，是所有的声音都被雪吸走了厚度，剩下些脆生生的回响——踩雪的“咯吱”，经幡被风掀动的“啪啦”，还有你自己呼吸的白气融入空气的细微声响，这种静是有重量的，压在你肩上，又轻轻托着你。

在若尔盖草原,我遇见一个年轻的牧民扎西，他家的帐篷装了玻璃窗，炉子上煮着奶茶，旁边居然摆着个三脚架。“拍抖音呢，”他有点不好意思地笑，“城里人爱看雪地里的牦牛。”他的爷爷坐在角落捻羊毛，偶尔抬头看看孙子的手机屏幕，眼神里没有不解，只有种淡淡的宽容，那一刻我突然觉得，阿坝的冰雪季从来不是“沉睡”，它只是在以另一种方式呼吸——过去是悠长的腹式呼吸，现在加了些轻快的胸式呼吸，传统没有丢，只是多了件御寒的新袍子。

黑水县的达古冰川,成了这个冬天的“网红”，缆车把一拨拨穿着鲜艳羽绒服的游客送上4860米，他们在世界上海拔更高的咖啡馆里，举着咖啡对着窗外无垠的冰川拍照，有人批评这太“游客”，可我看见几个本地藏族姑娘，熟练地操作着咖啡机，间隙里用藏语说笑，耳边的绿松石坠子随着动作晃动，现代和传统在这里不是对抗，更像两股拧在一起的彩绳。

更动人的还是在路上,从理县到马尔康的盘山公路，冬天是条险峻的白练，道班工人天不亮就撒盐除冰，皮卡车的防滑链碾过路面，发出沉闷而可靠的“哐啷”声，路边小卖部的老板娘，会给等车的游客递上一杯热水，不要钱。“冷嘛，”她说，好像这是天经地义的事，这些细碎的温暖，比任何壮观雪景都更贴近阿坝冬天的本质——一种在严酷中自然生长出的、不张扬的善意。

我也迷过路,在四姑娘山双桥沟深处，为了找个拍摄角度偏离了步道，雪越下越密，脚印转眼就被抚平，正有点慌时，听见隐约的铃铛声，跟着声音走，是一队驮着物资的马帮，赶马的大哥没多问，只扬扬下巴：“跟着马蹄印，下山。”我跟在后面，看他枣红色的藏袍下摆扫过雪地，忽然就安心了，阿坝的冰雪再厚，底下总有些古老的路标——可能是马蹄印，可能是风马旗，也可能是这种不问来由的援手。

晚上住在小金县一家家庭客栈,老板把火塘烧得旺旺的，几个天南地北的游客围坐着，聊各自看到的雪：东北来的大哥说这儿的雪“软”，广东的姑娘*次摸到冰柱兴奋得像孩子，老板不怎么说话，只不时添根柴，火光在他满是皱纹的脸上跳动，忽然他轻声说：“我们藏族有句话，冬天的每一片雪花，都是山神在讲故事。”

那一刻,火塘“噼啪”爆了个火星。

我想我有点懂了,阿坝的冰雪旅行季，从来不是要把冬天变成夏天，而是在教我们重新学习“冬天”这门语言，学习在寂静里听见声音，在苍白里看见色彩，在严寒中触碰温暖，当游客们举着相机追逐日照金山时，或许该偶尔放下镜头，就站在没膝的雪里，听听山神到底在讲什么故事——那故事可能关于忍耐，关于循环，关于如何在更冷的季节里，保存住心里那簇不灭的火苗。

离开那天,又下雪了，雪花斜斜地飘，不像落，像天空在给群山写一封长长的信，而我，大概只是偶然读到了其中一个标点，但这就够了，足够让你相信，有些寒冷不是为了冻结，而是为了让你更清晰地感知——自己的体温，和这片土地深处，从未冷却的心跳。

标签： 阿坝冰雪旅行季