俄么塘花海，川西高原上，那片被时间遗忘的绚烂

车子在海拔三千多米的草原公路上盘旋,窗外的景色像一卷缓缓铺开的唐卡，就在眼睛快要被这铺天盖地的绿“喂饱”的时候，转过一个垭口，一片汹涌的、不讲道理的色彩，猛地撞进了视野里，那不是绿，是泼洒——是梵高打翻了调色盘，是春天在这里举行了一场盛大的、迟到的狂欢，这就是红原俄么塘，一个名字有点拗口，但见过就再也忘不掉的地方。

六月的川西,很多地方才刚揉开惺忪的睡眼，俄么塘却已经沸腾了，说“花海”太轻飘，压不住那阵势，那是花潮，是花的起义，是无数细小的生命攒足了整整一个寒冬的力气，约好了在这一刻同时呐喊，格桑花、羊羔花、还有许多叫不上名字的野花，它们才不管什么主次尊卑，高的、矮的、蓝的、紫的、粉的、黄的，挤挤挨挨，摩肩接踵，从你的脚边一直漫到天边，再顺着起伏的草甸爬上远山的脊梁，更后和低垂的云朵厮混在一起，空气里那股清冽的、带着甜腥气的花香，混着泥土和牛粪的味道，一股脑地往你鼻子里钻，这不是城市里那种精致的香水味，这是生命本身粗粝又蓬勃的气息。

你得走进去,真正地、深一脚浅一脚地走进去，栈道？那是给匆忙的过客准备的，真正的灵魂，藏在那些被车轮和脚印忽略的角落，我的鞋子很快就被草叶上的露水打湿了，偶尔会惊起一只蚂蚱，或者打扰了一对正在花瓣上窃窃私语的蝴蝶，找一块看起来干爽的草坡坐下，屁股底下是厚实柔软的苔藓般的质感，这时候，世界就安静下来了，风的声音，远处牦牛脖子上铃铛的闷响，溪水流过石头的潺潺，还有那无处不在的、细微的嗡嗡声——那是蜜蜂的劳作，阳光毫无遮拦地倾泻下来，亮得晃眼，但风是凉的，像冰镇的绸缎拂过皮肤，这种奇妙的温差，让你同时感受着盛夏的热烈和初春的清凉，时间在这里好像失去了它线性的意义。

我遇到一位放牧的藏族阿妈,她坐在不远处的花丛边，手里慢悠悠地捻着羊毛线，她的脸是古铜色的，沟壑里写满了风和阳光的故事，我试图用半生不熟的藏语夹杂着手势跟她交流，她听懂了我的来意，咧开嘴笑了，露出稀疏但洁白的牙齿，她指了指眼前的花，又指了指自己的心口，说了一句很长的话，同行的本地朋友翻译说：“阿妈讲，这些花是草原的头发，一年剪一次，剪了又长，你们来看它，它高兴；你们走了，它照样开，人嘛，就像风，吹过来，又吹过去。” 阿妈的话朴素得像脚下的泥土，却让我愣神了好久，我们这些扛着长枪短炮、追逐着花期和流量的旅人，总以为自己是世界的中心，是美的发现者和记录者，但在草原和岁月面前，我们何尝不是那一阵匆匆掠过的风？花儿不为任何人开放，它只为它自己，为这片沉默的高原。

傍晚的光线是更好的魔术师,夕阳把云朵烧成熔金，又给每一片花瓣镶上毛茸茸的金边，整片花海的颜色从明亮的喧嚣，渐渐沉入一种温暖的、静谧的辉煌，远处的帐篷升起袅袅炊烟，牧人赶着牛羊归圈，天地间回荡着苍凉又悠远的牧歌，那一刻的俄么塘，美得不真实，像一场不愿醒来的梦，我突然理解了那些磕长头的人，他们的信仰并非指向某个虚无缥缈的彼岸，或许就融在这草木枯荣、日月轮转的当下，在这片用更绚烂也更短暂的生命力诠释着“永恒”的花海里。

离开的时候,我没有回头，我知道那片花海会一直在那里，在我的记忆里，更在它自己的轮回里，它不需要谁的铭记，它只是存在，年复一年，枯荣交替，而我们带走的，不过是一身的花香，几帧或许会褪色的照片，还有心里某个被轻轻触动、继而变得柔软和空旷的角落，俄么塘的“塘”，在藏语里或许有它自己的含义，它更像一个泊位，一个让都市里漂泊太久的灵魂，可以暂时靠岸，吸一口氧气，沾一身野性芬芳的地方，这趟旅程，值了。

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