若尔盖到九寨沟，这条被低估的景观走廊，藏着川西更野的浪漫

如果你问我,川西哪条路更让人又爱又“恨”，我会毫不犹豫地指向从若尔盖到九寨沟的这条线，爱的是，它几乎囊括了高原所有的壮美与柔情；恨的是，它的美太霸道，看过后再看别处，总觉得差点意思，这不是一条简单的交通线，而是一轴徐徐展开、长达数百公里的立体画卷，别急着直奔终点，更美的，全在路上。

起点：若尔盖，不只是草原

多数人对若尔盖的印象,停留在那一望无际的绿毯，没错，花湖是该去，但别只站在栈道上拍个照就走，清晨或雨后，水天一色，云朵低得仿佛触手可及，那种空旷的静谧，能瞬间吸走你心里所有杂音，往黄河九曲*湾去，别只盯着观景台，我更喜欢沿着木栈道慢慢走，看蜿蜒的河水如何像一位极有耐心的画家，在草原上勾勒出更柔和的曲线，日落时分，整个河谷被镀上金红，那光影的魔术，看一次，够回味好几年。

若尔盖的“野”，藏在细节里，路边突然出现的土拨鼠，傻愣愣地站着看你；不*的野花成片怒放，紫的、黄的、白的，泼辣得很；偶尔遇见骑马的牧民，黝黑的脸上笑容淳朴，一声“扎西德勒”，比任何背景音乐都动人。

途中：从草原到山林的“变奏曲”

离开若尔盖草原,路开始有了起伏，这才是好戏的开始，你会清晰地感受到地貌的“变脸”——平坦的草甸逐渐被起伏的丘陵取代，稀疏的灌木开始茂密，空气也润了起来，这条路，像大自然的调色盘被打翻，绿色不再是单一的主题。

*先不能错过的,是镰刀坝草原一带，这里地势更高，视野更开阔，常常云雾缭绕，公路像一条哈达飘向远方，停车小憩，你会听到风过经幡的猎猎声，还有自己心跳与旷野的共鸣，再往前，尕里台是另一个观景*，站在垭口回望，来路已隐在层峦叠嶂之中，前方是深谷密林，一种“前不见古人，后不见来者”的苍茫感油然而生，天气好时，能看到雪山峰顶在阳光下发着冷冽的光。

这一路,村镇*，但每一个都值得停留，在班佑乡或求吉乡附近，找家本地人开的小馆子，来碗热腾腾的牦牛肉汤锅，或者一份质朴的酸菜面块，老板可能话不多，但那份实在，就着窗外的风景吃下去，胃和心都踏实了。

高潮：穿越原始森林与河谷的震撼

过了尕里台，景观从大气磅礴转向了幽深奇绝，公路开始在包座河、热曲河等河谷中穿行，河水是那种翡翠混合牛奶的蓝绿色，奔腾咆哮，水声震耳，两岸是保存完好的原始森林，高大的云杉、冷杉遮天蔽日，树干上挂满松萝，像绿色的流苏，空气里满是草木和泥土的清香。

黄龙乡附近是这段路的精华，这里已属岷山山脉腹地，山势陡然险峻，岩石裸露，颇有几分峥嵘之气，秋天路过这里，简直是闯进了色彩的炼狱——不，是天堂，针叶林的墨绿、阔叶林的金黄与火红、间或还有常青树的苍翠，再加上碧蓝的河水、裸露的灰白岩壁，所有更浓烈的颜色碰撞在一起，却又无比和谐，开车穿行其中，像在一条流动的油画长廊里飞驰，每个弯道后都是新的视觉轰炸，让人应接不暇，又舍不得眨眼。

这段路弯多坡陡,开车得打起十二分精神，但也正因如此，你才能体会到那种“征服”艰险、与自然深度交互的快感，摇下车窗，让清冷又富含负氧离子的空气灌满车厢，那感觉，比任何车载香薰都提神。

终章：九寨沟前奏，海子与藏寨

当公路指示牌开始频繁出现“九寨沟”字样，别以为景观就此平庸，在抵达沟口前，甘海子（又称芳草海）会先给你一个温柔的预告，这是一片高山湿地，水草丰美，倒映着远山和树林，宁静得像一块被遗忘的琉璃，它与九寨沟内的海子气质不同，更开阔，更田园，适合静静发呆，把一路的兴奋稍稍沉淀。

沿途的藏寨也多了起来。漳扎镇、彭丰村一带，白塔、经幡、彩绘的藏家小楼点缀在山谷间，不妨随意*进一个寨子，看看当地人平静的生活，晒着太阳编织带的阿妈，嬉戏打闹的孩童，墙角怒放的格桑花……这些鲜活的生活场景，是比任何绝景都更温暖的存在。

一些“不成熟”的小建议

走这条路,真不能赶。至少留出完整的一天，两天更从容，更美的光线在清晨和傍晚，日出日落前后的一小时，光影魔术更为震撼。

衣服要带够,高原天气小孩脸，一天过四季不是玩笑，防晒！防晒！防晒！重要的事说三遍，那紫外线可不是闹着玩的。

对自驾的朋友说几句：路况现在整体不错，但雨季可能有塌方或落石，出发前查好天气和路况信息，有些路段手机没信号，提前下好离线地图，安全永远是*位的。

带上一点耐心和一颗开放的心,这条路的魅力，不止在那些*的观景台，更在某个无名山坡的野花丛中，在路边清澈见底的小溪旁，在一碗偶然尝到的地道酸奶里，它不需要你刻意寻找，只要你愿意把车开慢一点，把心放空一点，它自会把它更野性、更浪漫的一面，毫无保留地献给你。

从若尔盖的辽阔到九寨沟的瑰丽,中间连接的，是一整个川西北的魂魄，这条路，本身就是一场无需门票的*旅行。

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