毕业旅行，我去了阿坝古城，却把魂儿丢在了那里

毕业旅行这事儿,我和室友老张盘算了小半年，一开始想去海边，后来又想进藏，更后地图上手指一滑，莫名其妙就定在了川西的阿坝，说实在的，出发前我对“阿坝古城”四个字没啥概念，脑子里大概就是些“高原”“藏族”“经幡”的模糊印象，老张更绝，他以为阿坝是个大草原，连骑马的照片姿势都想好了。

结果,车翻过更后一道山梁，那座城就那么毫无防备地撞进眼里时，我俩同时“我靠”了一声。

它不像想象中孤零零的城堡,而是紧紧贴着连绵的、线条温柔的山峦，像大地自然生长出的一个褶皱，赭红与纯白相间的藏式民居，密密麻麻，却又错落有致地从山脚一直铺到半山腰，在下午四点偏斜的阳光里，泛着一种沉稳又温暖的光，更高处，寺庙的金顶在纯净得发假的蓝天背景下，闪闪发亮，安静得近乎神圣，风是凉的，带着草和泥土的味道，一下子就把火车上三十多个小时的浑浊暑气涤荡干净。

我们定的客栈在古城偏上的位置,得拖着箱子爬好一段石板坡，石板被岁月磨得光滑油亮，缝隙里长出茸茸的青苔，路窄，两边是高高的石墙，墙上开着小小的窗，窗台上摆着不*的艳丽小花，偶尔有穿着暗红色僧袍的喇嘛慢悠悠地走过，手里转着经筒，嘴里念念有词，对我们这两个气喘吁吁、东张西望的异乡人，只是投来平静的一瞥，仿佛我们和路边的石头没什么分别。

客栈老板娘是个热情的藏族阿姐,叫卓玛，她帮我们把箱子提上楼，房间窗户推开，正对着远处层叠的山和近处一片片鱼鳞般的屋顶。“晚上冷，被子厚，不够喊我。”她普通话带着好听的腔调，“你们学生娃，晚上别玩太晚，这里天黑得静，吓人哩。”

天黑下来,才发现卓玛说的“静”是什么意思，那不是没有声音的静，而是一种沉甸甸的、包裹一切的安宁，远处主街上有游客的喧哗，但被厚重的石墙和深远的空间滤掉了大半，传到耳朵里只剩嗡嗡的背景音，近处，只有风吹过经幡的猎猎声，不知哪家牦牛低沉的哞叫，还有自己呼吸的声音，星星是突然炸出来的，一颗，两颗，然后猛地一下，银河像一条牛奶泼洒的宽阔大道，横贯了整个墨黑的天穹，我和老张趴在窗台上看了半天，谁也没说话，城市里哪有这样的星空，毕业季那些焦躁、迷茫、对未来的不确定，在这片星空下，忽然显得有点渺小，有点……无关紧要了。

第二天,我们避开主街，专挑小巷子钻，这里的生活气息浓得化不开，蹲在门口用木槌捶打酥油的老阿妈，眯着眼，一下一下，节奏千年不变，几个脸蛋红扑扑的小孩追着一个破皮球疯跑，笑声像银铃一样在巷子里碰撞回荡，路过一个敞开的小院，里面一位大叔正在用传统的工具织着色彩斑斓的氆氇，经纬交错，手法熟练得像呼吸，他看见我们，咧嘴一笑，露出洁白的牙齿，继续手里的活计，那种专注和安详，有种直击人心的力量。

我们爬上了那座更高的寺庙,台阶很长，走走停停，殿内光线昏暗，空气中弥漫着酥油灯好闻的、厚重的气味，巨大的佛像低垂着眼帘，慈悲地看着众生，我不是信徒，但那一刻，站在幽暗与寂静里，看着长明灯微微跳动的火焰，心里那些乱七八糟的念头，真的慢慢沉淀了下去，有个年轻的喇嘛坐在角落低声诵经，声音平和得像门外流过的云。

离开前的傍晚,我和老张又爬到客栈屋顶，夕阳把整座古城染成了金红色，炊烟袅袅升起，寺庙传来悠远浑厚的法号声，我们买了罐本地啤酒，其实味道不咋地，但就着这景色，竟也喝出了几分痛快。

老张忽然说：“咱们这趟，算是来对了，我感觉……心里某个地方，被这里填了一下。”

我点点头,没说话，何止是填了一下，我好像把一部分魂儿，留在了这石板路的反光里，留在了卓玛阿姐温暖的笑容里，留在了那晚璀璨安静的星空下，留在了寺庙幽暗殿内那盏摇曳的酥油灯里。

回城的车启动时,我回头望去，阿坝古城依旧静静地卧在山坳里，在晨光中像个古老的梦境，我知道，我带走了照片和记忆，但有些东西，注定要留在那儿了，那是一种关于“安静”，生活”，时间可以另一种方式流淌”的模糊感知，毕业是一个喧嚣的句号，而阿坝，用它沉静如山的怀抱，给了我一个带着青草香气的、悠长的省略号。

也许,这就是旅行的意义吧，不是逃离，而是去找回，找回被现代生活节奏打乱的呼吸，找回对自然和古老的敬畏，也找回内心深处，那个容易满足、容易感动的自己。

阿坝古城,谢谢你，收留了一个毕业生无处安放的躁动灵魂，我人走了，魂，你先替我保管着，下次再来取。

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