从都江堰到茂县，这条路我走了三遍才敢写攻略

第一次走都江堰到茂县这条线，是七八年前的事了，那时候纯属误打误撞，本想去青城山躲两天清静，结果在都江堰客运站门口被一个揽客的司机说动了心——“去茂县嘛，羌寨里头住一晚，比青城山安逸多了。”就这么着，我上了车，沿着岷江一路往北，车窗外的风灌进来，带着点江水的腥气，又夹杂着山林的清苦味，那一趟回来,我就知道这条路我还会再走。

后来果然又走了两回，一次是秋天带朋友去看彩林，一次是春天专程去坪头羌寨拍李子花，三趟跑下来,总算敢提笔写点东西了。

先说地图，很多人一听“都江堰到茂县”，脑子里立马蹦出“川藏线”“高原反应”这些词，其实没那回事，全程大概一百二十公里出头，走都汶高速再转国道，正常开两个半小时顶天了，路况比前些年好太多，隧道一个接一个，以前那些提心吊胆的悬崖窄道基本都成了历史，不过你也不用担心全程高速没看头，过了映秀之后，山势就陡起来了，岷江在谷底翻滚，水是那种奶绿奶绿的,跟都江堰城区那段完全两副面孔。

我特别建议你早上八点前从都江堰出发，不是为躲早高峰——都江堰除了节假日，哪有什么早高峰，是为了赶在太阳完全升起来之前到紫坪铺水库那段，那一段路弯多，但视野极好，晨雾还没散尽的时候，水库水面泛着银灰的光，对岸的山峦一层一层退到天边，淡得像水墨画，有一回我停车在观景台站了十几分钟，一个卖李子的嬢嬢跟我说：“你运气好，昨天下过雨，今天雾才这么漂亮。”其实头天根本没下雨，但我也没反驳,那种时候较真就没意思了。

过了映秀，海拔开始往上走，耳朵偶尔会轻微地堵一下，咽口口水就好了，别紧张，茂县县城海拔也就一千五六，远没到让人难受的程度，倒是路边的指示牌值得留意一下——你会在“绵虒”这个地方看到大禹故里的招牌，头一回见我还愣了一下，大禹不是传说里的吗，怎么还有故里？后来查了才知道，汶川绵虒这一带关于大禹的传说确实久远，当地人也深信不疑，你要有兴趣可以*进去看看，不收门票，一个安静的小镇子，吃碗豆花饭再走,比在服务区啃面包强。

真正让我着迷的，是过了汶川县城之后的那段路，山更高，峡谷更深，路边开始出现羌族的碉楼，灰扑扑地立在半山腰或者村口，有些已经废弃，有些还住着人家，每次看到这些碉楼，我都会想，以前的人是怎么把石头垒这么高还不倒的？也没见用什么水泥，有些东西,现代人反而弄不明白了。

茂县县城不大，两条主街，一条沿着岷江，一条在山脚下，住宿集中在江边那一排，价格便宜得让人想多住几晚，我上次住的那家，标间一百出头，推开窗就能看见江，晚上水声哗哗的，睡眠不好的人可能会嫌吵,我倒是觉得比白噪音还管用。

但说句实话，来茂县更不该干的，就是待在县城，真正的好东西都在周边的寨子里，坪头羌寨离县城开车就十几分钟，春天那一片李子花开得跟雪似的，寨子里的石板路弯弯绕绕，走到高处能俯瞰整个茂县县城和远处的雪山，我第二次去的时候赶上淡季，整个寨子没几个游客，有个老奶奶坐在自家门口绣鞋垫，我过去搭话，她问我吃没吃饭，我说吃了，她还是进屋给我抓了把核桃，那核桃壳薄，手一捏就碎，果仁油润润的,香得不行。

你要是时间充裕，还可以再往北开到叠溪镇，那儿有个松坪沟，号称“小九寨”，说实话，跟九寨沟比是夸张了点，但水是真的清，秋天彩林也够看，关键是人少，不用排队等摆渡车,想走多远走多远。

写到这里，忽然想起来一件小事，第一次从茂县回都江堰的路上，我搭了个当地人的顺风车，司机是个羌族大哥，一路上给我讲他年轻时候去成都打工的事，说在工地上干了十年，还是觉得羌寨里舒服，临下车前，他指着窗外说：“你看这山嘛，看久了就觉得，外面的楼再高也没得意思。”我当时没接话，后来每次再走这条路,都会想起他这句话。

所以说，都江堰到茂县这条线，真不用做什么复杂攻略，地图看个大概，车加满油，带上件外套,剩下的就交给路本身吧。

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