从都江堰到马尔康，一条被低估的川西走廊，藏着多少惊喜？

从都江堰出发,往西北方向去，心里揣着的那个目的地是马尔康，这趟路，地图上看着不算特别远，但心里清楚，在川西，距离从来不是用公里数简单衡量的，车开出都江堰市区，那股子湿润的、带着都江堰水利工程宏大叙事余韵的空气渐渐淡了，取而代之的是一种越来越清晰的山野气息，我知道，真正的旅程，从离开平原的那一刻，才算开始。

沿着G4217蓉昌高速（都汶段）走，隧道是一个接一个，刚还在天光下看着岷江的水色，瞬间就被吸入一片昏黄的人工光明里，耳朵因为气压微微发胀，出隧道，豁然开朗，山势已然不同，都江堰那边的山还是秀气的、被精心打扮过的模样，这里的山，却开始露出些粗粝的骨架，岩石的肌理直接粗野地暴露着，植被也长得更随性、更拼命，岷江在深深的谷底奔流，水声被距离和车窗过滤成一种低沉的背景音，像这片土地永不停歇的脉搏。

我刻意在汶川下了高速,这个名字太沉重，每次路过，心里都像压着一块石头，新城建得很漂亮，整齐的楼房，飘扬的旗帜，充满生机，但我总忍不住去想那片废墟，去想那些永远定格在2008年的生命，在映秀的漩口中学遗址前站了一会儿，断裂的楼板，扭曲的钢筋，凝固的时钟……那种冲击力，任何文字和影像都无法百分百传递，风穿过残垣，发出呜呜的声响，不知道是风的呜咽，还是这片土地尚未平息的叹息，这里不是景点，是一道深刻的伤疤，也是一次关于生命与坚韧的必修课，带着这份沉重重新上路，车轮似乎都沉了一些，但看着车窗外重建的家园，田地里劳作的羌族同胞，又觉得，生命的力量，终究是压不垮的，这或许就是这条路的*个“意料之外”——它强迫你直面一些东西，然后带着更复杂的感悟前行。

过了汶川,路况变得更有“性格”，高速时断时续，更多时候是与G317国道并肩或交织，国道沿着河谷蜿蜒，路不宽，弯道多得像麻花，一边是陡峭的山壁，随时可能有小石子滚落；另一边，就是奔腾的杂谷脑河，河水是那种翡翠混合着牛奶的湍白色，激烈地撞击着河心的巨石，溅起老高的水花，开车需要全神贯注，但眼睛却总忍不住瞟向窗外，山谷时宽时窄，宽处能看到散落的藏寨羌楼，石头垒成的房屋，方正稳重，屋顶四角白色的石头在阳光下很醒目，窄处，两山几乎要夹在一起，只留一线天光，和一道怒吼的河。

我特别喜欢在理县到米亚罗这一段摇下车窗,空气清冽得像是冰镇过的泉水，直接灌进肺里，带着松柏和不*野草的冷香，秋天这里该是铺天盖地的红叶长廊，可惜我来的季节是盛夏，满眼是层次丰富的绿，从墨绿到翠绿再到鹅黄绿，深深浅浅，泼洒得到处都是，偶尔能看到山坡上的牛羊，像散落的黑珍珠和白珍珠，慢悠悠地移动，时间在这里，仿佛被拉长了，调慢了。

在鹧鸪山隧道口,我停下来休息，海拔已经明显升高，呼吸需要刻意深长一些，隧道这边还是理县地界，穿过这条漫长的隧道，那边就是马尔康了，这隧道像是一条时空管道，连接起两种略有不同的风土，果然，一出隧道，景致似乎又变了一变，山更开阔，河谷更宽敞，阳光毫无遮拦地倾泻下来，天空蓝得极其纯粹，云朵低低地悬浮在山腰，胖乎乎的，好像跳起来就能扯下一团，藏式民居越来越密集，白墙、红檐、黑窗框，色彩对比鲜明又和谐，经幡也开始成片成片地出现，在风中猎猎作响，每一次飘动，据说都是在诵经祈福。

离马尔康越近,一种独特的文化氛围就越浓烈，这氛围不是表演出来的，它就弥漫在空气里——在路边老人手持转经筒的安详眼神里，在民居外墙绚丽的壁画纹样里，在空气中隐隐飘来的酥油茶香里，我的目的地是马尔康，但这一路，从都江堰的工程奇迹，到汶川的生命课堂，再到理县米亚罗的自然画廊，更后进入嘉绒藏族的文化腹地，本身就是一个完整而跌宕的序列。

终于,看到“马尔康”的路牌时，夕阳正把梭磨河染成一条金色的哈达，城市不大，安静地躺在群山怀抱中，我并没有急着去逛*的卓克基土司官寨，而是先找了个临河的茶馆坐下，要了杯甜茶，一路的颠簸、震撼、沉思，此刻都化作了舌尖那丝淡淡的甜，和周身懒洋洋的疲惫。

回想这一路,它绝不仅仅是从A点到B点的位移，这是一条地理的过渡带，从成都平原到川西高原；更是一条文化的交融线，汉、羌、藏的风情如同调色盘上的颜料，在群山画布上自然晕染、交接，风景在车窗外流动，像一部没有脚本的公路电影，时而壮阔，时而沉郁，时而明媚，那些长的隧道、急的弯道、美的河谷、肃穆的遗址、飘扬的经幡……它们共同构成了这条路的筋骨与魂魄。

如果你也想从都江堰去马尔康,别只盯着终点，请开慢一点，在那些不起眼的观景台停一停，在路边的羌寨藏乡走一走，喝口本地人酿的咂酒，听一听你可能听不懂的方言，这条被很多人匆匆略过的走廊，它的价值不在某个单一的“景点”，而在于这整个流动的过程，它让你在抵达马尔康之前，身体和心灵，都已经做好了浸润在另一种节奏和色彩里的准备，这大概就是行路的魅力吧，更美的，往往不在目的地，而在那充满未知的“路上”。

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