甘孜隔壁的九寨沟县，被严重低估的川西秘境集散地

很多人知道九寨沟，但不知道九寨沟县，更多人以为九寨沟属于阿坝就把它跟甘孜划清界限，其实从康定出发，翻过折多山，走丹巴、金川、马尔康一路向北，或者从色达下来经红原绕过去，九寨沟县就在你以为很远的那个*角处，去年十月我本来只想去甘孜的丹巴看藏寨，结果在八美镇上吃牦牛肉汤锅时，隔壁桌一个成都老哥说：“都到这儿了，还不去九寨沟县转一圈？神仙池、甲勿海、柴门关，比你在景区里人挤人舒服多了。”我当时没接话，心里想的是九寨沟我去过两回了，没啥新鲜感，结果第二天早上醒来，高反带来的偏头痛刚消下去一点,脑子一热就改了路线。

从若尔盖方向进九寨沟县的那段路，说实话比我想象中好开太多，以前走甘孜一些县道，炮弹*加泥巴路是常态，底盘刮得人心慌，但这边路面平整得让人犯困，两侧山体上开始出现那种川西才有的彩林，黄得发红，红得发黑，一团一团地挂在半山腰，像谁把颜料泼上去没抹匀，路边偶尔有藏族阿妈背着背篓慢慢走，身后跟着一条土狗，看见车过来也不躲，就站在路边抬头看一眼,然后继续低头找它的什么东西。

九寨沟县其实挺散的，县城不大，漳扎镇那边才是游客扎堆的地方，但我这次学聪明了，没去凑核心景区的热闹，第一站去的甲勿海，当地人也叫甲勿池，车开到半路没信号了，导航显示还有六公里，但路越走越窄，更后变成一条单车道的水泥路，两边全是原始林子，松萝挂在树枝上跟胡子似的，到了湖边发现就我们一辆车，连个卖烤肠的摊位都没有，湖水颜色很怪，不是那种蓝得发亮的，而是有点暗，像墨绿色里掺了点牛奶，阳光照上去表面浮着一层细碎的光斑，鱼群从水底慢悠悠地翻上来，又沉下去，周围安静得能听见松针掉在枯叶上的声音，站了一会儿，突然觉得这种地方收门票反而奇怪,不收门票才是对的。

后来跟一个在县城开小卖部的汉源老板娘聊天，她说你们这些人光知道九寨沟，其实九寨沟县下面好多寨子比景区有意思，她说她老公是白马藏族，住在勿角乡那边，过年的时候寨子里要跳㑇舞，戴面具那种，小孩子看了要躲，老人说那是赶鬼的，我问她能不能去，她摆摆手说现在年轻人都不跳了，会跳的老头子没剩几个，去了也看不到，语气很平常,像在说今年花椒收成不好。

我在县城菜市场门口吃了一碗洋芋糍粑，五块钱，老板用木槌在石臼里现打，打好的糍粑揪成小坨，浇上酸菜汤和油泼辣子，再撒一把葱花，那种口感说不上多么惊艳，但吃完走在十月末的冷风里，胃里像揣了个小暖水袋，旁边有个卖柿子的大爷，黄澄澄的柿子码在竹筐里，一块五一斤，我买了两斤，他非要多塞两个进来，说自家树上结的,不值钱。

晚上住在漳扎镇一个当地人开的客栈里，老板娘说今年生意淡，前几天来了几个从甘孜那边骑摩托过来的小伙子，住了一晚就退了房，嫌这边太冷清，她给我煮了一壶酥油茶，咸口的，上面浮着一层油膜，喝到第三碗才觉得顺口，窗外能看见山尖上有雪，白得发亮，天还没黑透，月亮已经挂上来了,清清亮亮地照着对面那片彩林。

九寨沟县给我的感觉，跟甘孜很多地方不太一样，甘孜是那种大开大合的，雪山、草原、海子，气势上先压你一头，九寨沟县更收敛，更碎，一个转弯就能遇到个没名字的寨子，一条不宽的河从桥下流过，水声哗啦啦的，把外面的世界隔得远远的，你要是不赶时间，就随便在某个村口停下来，跟晒太阳的老头递根烟，他能跟你聊一下午,从毛主席讲到今年的核桃卖不上价。

走的那天早上，我在路边买了一个青稞饼，刚烤出来的，烫得拿不住，一边吹一边啃，饼皮上有焦黑的斑点，咬开里面是软乎乎的，带点发酵的酸味，天上开始飘小雨，细得像雾，落在头发上白**的一层，回头看了一眼后面那条来时的路，弯弯曲曲地钻进山林里,像一条灰色的带子。

九寨沟县不算是甘孜，但如果你走甘孜环线，时间够的话*过去看看，不会亏，别只盯着景区大门跑，县里的那些边角料,才是真正让人想停下来的原因。

路上看到一句话，不知道谁写在路边护坡上的，红油漆写的，歪歪扭扭：“慢慢走，风景都在沟沟里。”我拍下来了，回来翻手机相册，发现那行字下面不知道什么时候被人用石头划了一道，像把“慢慢”也划掉了，只剩“走，风景都在沟沟里”,挺逗。

反正，下次从甘孜回来，我可能还会去九寨沟县，也不为看啥有名的地方，就为了再吃一碗五块钱的洋芋糍粑，再听老板娘说几句半懂不懂的白马话，那种感觉,比发了朋友圈等点赞踏实多了。

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