如果只能去一次川西，我劝你把松潘、九寨沟、黄龙连成一条线走完

很多第一次来川西的人会在行程单上纠结很久，甘孜和阿坝挨着，名字又都带着一股藏地的苍茫感，稍不留神就分不清哪儿是哪儿，我写过不少甘孜的镇子，塔公、理塘、色达，每一个都让人念想，但后台总有人问，说时间紧，又想看水，又不想错过那种高原上突然撞见雪山的感觉,到底该怎么走。

我一般会回一句：那你别只盯着甘孜，往东挪一点，把松潘、九寨沟、黄龙串起来，这一条线走下来,你会觉得之前的路都白赶了。

松潘是个被低估的地方，绝大多数人把它当成去九寨沟的中转站，睡一觉就走，这挺可惜的，松潘古城不大，城墙是明代留下的，夯土里掺着些说不清年代的石头，傍晚的时候，城楼上的灯亮起来，不是那种刺眼的LED，是暖黄色的，照着底下零零散散的人，有藏族阿妈坐在城门洞里卖自己缝的鞋垫，针脚粗粗的，颜色艳得有点不讲道理，你蹲下去看，她会用不太流利的汉语说：“这个，暖和。”你买一双,她笑得比鞋垫上的花还实在。

从松潘往北，海拔慢慢往上爬，路两边的山开始变得陡峭，松树多了起来，空气里飘着一股冷杉特有的苦香，这时候你会明白为什么古人要把这里叫“松潘”——松是松树的松,潘是半山坡上那些说不清来路的石头房子。

九寨沟的名气大到根本不需要我再多说什么，但我想说的是，真正走进九寨沟的那天，你会发现所有宣传片里的颜色都是真的，甚至有点不够，那种蓝不是我坐在电脑前能调出来的蓝，它带着一种冰凉的质地，像谁把一整块蓝宝石砸碎了，化在水里，五花海边上永远挤满了人，可你稍微往上走一段木栈道，人就少了，世界就静了，水底的枯木横七竖八地躺着，上面覆着一层绒绒的钙华,像时间长了毛。

有一年十月，我在九寨沟里待了整整一天，傍晚往外走的时候，太阳斜斜地挂在山脊上，把长海的水面照得像一块刚刚冷却的铁，暗红色的，表面还有细小的波纹在颤抖，那一刻我真的有点想哭，也不是因为难过，就是觉得人站在这种风景面前特别小,小到那些平时想不通的事情都不值得再去想了。

黄龙和九寨沟不一样，九寨沟是柔的水，黄龙是硬的钙，那些池子一个叠着一个，从高处看下去，像谁在半山腰上打翻了一碗金色的汤，阳光好的时候，池水会变色，从奶绿到鹅黄到浅蓝，过渡得毫无逻辑，走黄龙需要一点体力，海拔不低，栈道又长，走几步就喘，但每当你觉得“算了吧，不就是一个池子嘛”，下一个池子就会突然出现在*角,颜色比刚才那个还要不讲理。

我特别记得黄龙顶上那个叫五彩池的地方，那天起了雾，雾一阵一阵地飘过来，把池子遮住又放开，我站在观景台上，听见旁边一个大叔操着东北口音说：“这玩意儿咋长的啊？”没有人回答他,因为所有人都盯着那池子发呆。

这条线走完，你会发现一个很有意思的事儿：甘孜的美是需要你去适应的，它粗粝、辽阔，带着点拒绝你的意思，而松潘、九寨沟、黄龙这一带，是把你轻轻地捧起来，放在一片不会伤害你的风景里，不是说哪个更好,只是两种不同的温柔。

更后说几个实在的，从成都出发，可以先到松潘住一晚，第二天进九寨沟，玩一天，晚上住沟口，第三天一早去黄龙，下午下山，晚上回松潘或者直接去川主寺，路都修得不错，只是弯道多，自驾的话别开太快，吃的嘛，松潘的牦牛肉汤锅值得来一锅，别点什么太多花样的菜，就一锅热汤，几块肉，蘸点干辣椒面,吃完身子是暖的。

还有，别老想着一次把甘孜和阿坝都走完，留点遗憾,下次才有理由再来。

标签： 松潘九寨沟黄龙旅游线路